Это интересно

Инструменты

Компрессор своими руками

Моя идея тоже исходит от низких температур, а точнее от холодильника — сделать компрессор Для начала я отнял у холоди пьника нет, не компрессор, а колесики (компрессор у данного экземпляра уже был кем-то изъят) Вскоре у добрых людей разжился и «сердцем» холодильной установки — мотор-компрессором. Однако этот агрегат надо было дополнить хранилищем сжатого воздуха, который я так хотел использовать в своих нуждах.


Существует два способа устройства опалубки: с помощью стоек и с помощью тяжей. В первом случае щиты крепят к стойкам диаметром 12—18 см, которые неподвижно устанавливают по обеим сторонам будущей стены через каждые 1 — 1,5 м на всю ее высоту. Между щитами вставляют временные распорки, а между стойками и щитами забивают клинья. Чтобы верхние концы стоек не расходились, их скрепляют досками или стягивают скрутками из проволоки.

При устройстве опалубки без использования стоек низ щитов соединяют поперечными тяжами из металлических стержней диаметром 10—12 мм или тонкими трубами с двухсторонней резьбой для стяжных гаек (при перестановке опалубки тяжи вытаскивают) , а верх фиксируют горизонтальными поперечными накладками. Бетонную массу укладывают в опалубку слоями по 15 — 20 см, равномерно трамбуя и штыкуя каждый слой. Через 2 — 3 суток, а в теплую погоду через сутки опалубку переставляют. Уложенный бетон в течение 7—10 суток закрывают от прямых солнечных лучей, а при сухой погоде периодически увлажняют.

Монолитные наружные стены для повышения их тепловых качеств и сокращения расхода бетона возводят с внутренними пустотами или вкладышами из более легких материалов (пенопласта, опилкобетона). Однако следует иметь в виду, что пустоты и вкладыши ослабляют несущую способность стен, поэтому прочность бетона в этом случае необходимо повысить.

Если в качестве отделки монолитных стен вы выбрали оштукатуривание, то к этому этапу приступают не ранее чем через 3 — 4 недели после возведения стен, когда бетон полностью высохнет и наберет необходимую прочность.
При устройстве стен из монолитного бетона с кирпичной облицовкой ее выполняют непосредственно в ходе возведения стен. Сначала из кирпича на высоту одного яруса выкладывают наружную сторону стены толщиной в полкирпича. При этом с лицевой стороны этой тонкой стенки швы заполняют раствором заподлицо и в дальнейшем разделывают, а со стороны, обращенной внутрь, кладку ведут впустошовку. Пока кладочный раствор твердеет, с внутренней стороны возводимой стены устанавливают стойки и крепят к ним щиты опалубки, после чего пространство между щитами и кирпичной облицовкой заполняют бетонной массой.Кирпичная облицовка хорошо защищает бетон от внешних воздействий, делает наружные стены более капитальными, придает дому декоративный вид.


Энергосберегающие лампы
Массовая тенденция
энергосбережения захватившая внимание всего мира, не обошла и Россию. Мы этим можем объяснить растущую популярность использования энергосберегающих ламп в стране.Экономия электроэнергии вот отличительная характеристика, которая отличает энергосберегающие лампы от традиционных ламп и на что следует обратить свое внимание при покупке энергосберегающих ламп?Чтобы помочь разобраться в данном вопросе , сначала необходимо сказать о том, как все же устроена данная энергосберегающая лампа.Энергосберегающая лампа состоит из трех
компонентов так же как и простая лампа : это из цоколя, люминисцентной лампы и электронного блока.Благодаря энергосберегающим лампам
удаётся добиться снижения электроэнергии на 80% по сравнению с обыкновенными лампами при аналогичном световом потоке.

При покупке энергосберегающей лампы обращайте свое внимание на:

• габаритные размеры
• форму лампы
• мощность лампы
• тип цоколя
• цветовую температуру
• срок службы лампы


Токарный по дереву

Небольшой токарный станок для обработки древесины действительно может быть очень простым. Общая компоновка и основные узлы известны—это станина с направляющими, передняя и задняя бабки; первая выполнена заодно со станиной, вторая—подвижная в направляющих; на передней бабке смонтирован шпиндель с приводом, на задней—поддерживающий центр. Собственно, особенность станка, его простота и возможность изготовления умельцем определяются конструкцией основных узлов.

Литература


Современные сварочные аппараты своими руками

В статьях приводятся нужные сведения по ручной а также полуавтоматической электродуговой сварке, а и кроме того описания всевозможных сварочных источников, подходящих ради домашнего производства. Материал сопровождается важными методиками расчета, схемами а также чертежами.


Мебель своими руками

Годы обычной мебели и унылых интерьеров прошли!Отчего бы не освежить свой дом чем-то креативным?
Нужная книга поможет тебе самостоятельно сделать шкаф для телеаппаратуры,книжный,стеллаж,стильную,полку,комод,двухъярусную кровать,ящик для игрушек,мебельную стенку,кухню,шкаф-кладовую и др.


Журнал "Wood-мастер № 3" 2010

Wood Мастер - журнальчик, направленный на пользователей, для каких работа по дереву предстала любимым увлечением: талантливых мебельщиков, дачников, домашних самоучек, желающих сделать в домике комфорт и наполнить принадлежащее вам досуг увлекательнейшим хобби.


Квартирный ответ №1 (январь 2010)

"Квартирный ответ" - иллюстрированный журнальчик, сделанный на основе телешоу канала НТВ "Квартирный вопрос" с детальной проработкой проектов, разбором дизайнерских решений, описанием примененных материалов. Полноцветный глянцевый журнальчик, посвященный интерьеру и стилю, целиком подходит своему телевизионному аналогу – и по тематике, и по разряду качественных характеристик.

Ландшафтный дизайн от профессионалов

Это интересно

Навигация по сайту

Окна


Установка окон собственными руками поможет вам существенно сократить общие траты на замену окон. Ведь марки берут за установку окон часто от 30 до 50 процентов от цены самого окна. Мы не спорим, что они создают демонтаж, вынос старых окон и мусора, монтаж новых окон, однако ведь все это мы можем выполнить и сами, если у нас растут руки откуда нужно. Также, чаще всего установщики окон довольно халатно имеют отношение к собственным обязанностям: экономят монтажную пену, наискось устанавливают оконный блок и т.д. Все это позже выливается в сложности при использования окон. Установка окон собственными руками - лучшее средство от головной боли насчет качества монтажа окон.

 

Нынешние строительные методы предпочитают применять в общем случае из дерева, Al и пвх окна. Все они наделены собственными достоинствами и недостатками. Слегка отличается и установка окон собственными руками для различных видов окон.



Вопрос выбора защитных жалюзи, способа управления и особенностей монтажа требует компетентного и опытного подхода специалистов. Чтобы потом не было мучительно больно за неправильно принятое решение, к вопросу выбора партнера следует подходить очень серьезно....


Чем мы руководствуемся, выбирая тот или иной товар? Внешний вид - безусловно, качество изделия - несомненно, низкая цена - снова «да», гарантии изготовителя - тоже важный аспект. Итак, при выборе любого товара главным критерием является соотношение ЦЕНА-КАЧЕСТВО....


Окна, не только украшаюшие дом

Окна, не лишь украшаюшие дом
Кто из нас не маялся с обыденным древесным окном?То оно от воды разбухло и не раскрывается, то напротив закрываться не желает. Минимум два раза в год его надобно промыть - развинтить, протереть и свинтить обратно(в общем, пока моешь обязательно ангину заработаешь). И желая бы разов в 2-3 года выкрасить(при этом обязательно и сам весь краской вымажешься и стекла вымажешь так, что еще день отскребать краску приходится). Потому-то все наиболее обширно в наш быт входят пластмассовые окна.

 Дом из кирпича
 Потолок коридор
 Энергосберегающие зимние теплицы
 Размеры кирпича
 Стиль кантри на даче
 Конструкция лестниц
 Потолок на даче
 Как сделать земляной погреб
 Конструкция железной лестницы
 Строительство веранды на даче своими руками
Двери

Установка дверей собственными руками дает возможность вам сэкономить финансы и гарантирует добросовестное и качественное отношение к делу. Позже, при любых проблемах, вы сможете предъявить претензии лишь к себе любимому. Однако часто данного не происходит, т.к. установка дверей собственными руками - занятие, требующее в общем случае не профессионализма, а аккуратности и внимательности.

 

И так, установка дверей собственными руками может производиться в 2-х принципиальных ситуациях. В I случае идет речь о замене двери при уже сделанном ремонте. Во II-м случае установка дверей собственными руками может производиться при неоконченном ремонте, стройке или перепланировке перегородок. Оба случая на 95 процентов похожи друг на друга кроме ряда деталей.



Как поставить в дверь стекло
 Чтобы лучше осветить темную комнату или коридор, вместо стеклянной двери как вариант размести стекла в старую дверь. По особенностям конструкции филенчатые двери не подходят для такой перестройки, а щитовую дверь застеклить несложно.


Есть в нашем быту вещи, без которых люди когда-то существовали легко и безболезненно для собственного удобства. Например, наши родители много лет жили без личных ванн и телефонов, и ничего....


Железная дверь
 Грохотом железных дверей встречает нас утро - люди уходят на работу. Грохот железных дверей приветствует наше возвращение. Дом, милый дом... Моя крепость.

Популярные новости

Дача // 5-07-2009, 15:58 // shotlandec
 

Устройство лестниц осуществляется на участках с неровным рельефом. Они служат не только практически, но и являются очень хорошим декоративным элементом. Поэтому в проектировании ландшафта им уделяется особое значение.

Лестницы рекомендуется сооружать в тех местах, где уклон превышает 10°, то есть на 1 м длины высота возвышения возрастает на 10 см и более. Лестницы могут быть различных размеров и конфигураций. Количество ступеней может равняться 2 и более в зависимости от уровня подъема участка. Небольшой лестницы может быть достаточно для перехода в другую часть сада, к беседке, скамье.

Лестница в любое время года должна быть доступна и безопасна, поэтому ее сооружают в хорошо освещенном месте либо в месте с искусственным освещением. Можно для освещения лестниц использо вать светильники с направленным вниз светом, они не ослепляют, но дают достаточно света для спокойного перемещения по лестницам.

Лестницу можно непосредственно «врезать» в земляной склон, а можно сконструировать отдельно стоящую лестницу. Опирающаяся лестница довольно проста в исполнении, так как опору для ступеней вырубают из земли и выполнения сложной каменной кладки практически не требуется.
Перед началом работ необходимо определить пропорции лестницы и размеры ступенек. Каждая ступень имеет горизонтальную (проступь) и вертикальную (подступенок) плоскости. Сумма ширины проступи и удвоенной высоты подступенка должна равняться длине среднего человеческого шага. Длина шага рассчитывается так: из высоты человеческого роста вычитается 100 см, а так как по лестницам необходимо подниматься, то длина шага уменьшается на 10 см.
Пользоваться лестницей со слишком широкими проступями и высокими подступенками очень неудобно, а ночью и в зимнее время даже опасно. Чтобы лестница оставалась безопасной, все ее ступени должны быть соразмерны ширине и крутизне подъема и иметь одинаковую высоту.
Во избежание застаивания воды необходимо каждую ступень оборудовать небольшим уклоном вперед (примерно 1 — 2°).

Ширина лестницы определяется шириной дорожек, однако стоит заметить, что лучше иметь широкие пологие лестницы, так как крутой и узкий подход неудобен. Ее ширина должна составлять не менее 60 см, иначе по лестнице будет неудобно ходить. При расположении участка на крутом склоне придется сооружать несколько пролетов с площадками для отдыха, они устраиваются при длине лестницы в 12 — 15 ступеней и более. Лестница не должна быть слишком длинной, а если ее высота превышает 70 см, то необходимо сделать перила.

Конечно, лестницы должны быть оформлены в том же стиле, что и весь участок. Например, для ландшафтного стиля можно использовать траву между ступенями. Существует множество вариантов оформления лестниц, включая контрастные композиции (сочетание светлых и темных камней) и сложные узоры мощения. Лестница из деревянных спилов отлично впишется в стиль кантри. Для викторианского стиля характерны монументальные лестницы из бетона, украшенного изразцами или кирпичом с обрамлением коваными перилами.

Для сооружения лестниц можно использовать разнообразные материалы: натуральный камень, кирпич, блоки или монолитный бетон, дерево, металл. Такие материалы довольно часто сочетаются между собой, например, каменная лестница — деревянные перила, деревянная лестница — кованые опоры и т.д. В основном лестницы изготавливают из того же материала, что и дорожки.

Для проступей используют гравий, кирпич, природный камень, кору деревьев, бетонные блоки, плитку, а для подступенков — кирпичи и бетонные блоки.
Для возведения лестниц можно применять и бетонирование — это весьма эффективный и очень практичный метод возведения лестниц. Можно оставить бетонные покрытия такими, как они есть, или выложить по ним другие виды покрытия, например кирпич или керамическую плитку.

Лестница может быть травяной, при этом используются «жесткие» сорта газонной травы, которые обладают достаточной цепкостью и активно сопротивляются вытаптыванию. Опираются лестницы на грунт, опору для подступенков создает земля. Необходимо определить высоту склона и длину лестницы, что, в свою очередь, позволит рассчитать число ступеней. Затем сформируйте профиль лестницы, после этого землю тщательно утрамбуйте, на основание ступеней насыпьте балластный слой песка или устройте бетонный фундамент.
Дача // 7-06-2009, 07:34 // shotlandec
 

Конструкция такого погреба немногим отличается от структуры земляного погреба заглубленного типа, но обходится этот погреб еще дешевле и требует гораздо меньших затрат, сил и рабочего времени. Строительство такого погреба у 2 — 3 человек займет всего две-три недели.
Требования к грунту такие же, как и для заглубленного земляного погреба, то есть сухой, хорошо пропускающий талую и дождевую воду грунт, при довольно низком уровне залегания грунтовых вод — 2,1-1,5м.

Яму под погреб такого типа роют вручную, она имеет размеры 2,5x2,5 или 3 м, а глубина всего 70 см. После того как яма вырыта, необходимо установить столбы-опоры, которые будут поддерживать кровлю погреба. Для этого вдоль линии, идущей посередине короткой стены погреба, нужно вертикально вкопать три деревянных столба длиной 2,4 — 2,6 м на глубину 70 — 80 мм. Диаметр столбов-опор составляет 18 — 20 см, сверху на них горизонтально укладывается бревно диаметром 16—18 см и прибивается, это будет обвязочная перекладина.

Следующий этап в строительстве любого погреба — выполнение надежной гидроизоляции пола. Дно погреба выравнивают слоем песка и утрамбовывают, первым слоем гидроизоляции является рубероид, залитый горячим битумом или слой горячего битума (5 — 8 см), перемешанного с мелким щебнем или галькой. Затем вдоль стен погреба нужно снять слой грунта шириной 30 см и глубиной 20 — 25 см по всему периметру погребной ямы. После этого пол и стены погреба можно выкладывать слоем самана, состоящего из смеси жирной глины с мелкорубленой соломой, толщиной 15 — 20 см, который затем тщательно утрамбовывают.

Слой самана на ступенчатых стенах погреба играет роль водонепроницаемого глиняного замка. Саманному слою необходимо дать хорошо просохнуть в течение 3 — 4 дней, а затем продолжить работу по постройке погреба. В дальнейшем по всему периметру погреба следует горизонтально уложить бревна диаметром 18 — 20 см, которые будут нижними бревнами обвязки. Их, как и нижние части опорных бревен, предварительно необходимо обжечь или пропитать горячим битумом с мастикой, во избежание гниения. Бревна обвязки можно класть как на землю, так и на предварительно выполненную из пропитанного горбыля деревянную отмостку шириной 50-60 см.
Дача // 4-06-2009, 03:44 // shotlandec
 

Дома из кирпича
«Мой дом – моя крепость», – это выражение словно создано для описания дома из кирпича. Комфортный, тёплый, надёжный, – он воплощает представления о родовом гнезде, фамильных ценностях и традициях. В доме из кирпича будете жить вы и ваши дети; его же вы сможете передать в наследство и вашим внукам. Словом, кирпичные дома и коттеджи для постоянного проживания не случайно пользуются такой популярностью.

Такие дома долговечны, – время службы без реконструкции составляет порядка 100–150 лет, устойчивы и надежны. Они не боятся насекомых-вредителей, грибков, плесени и микроорганизмов, устойчивы к любым природным капризам. Для строений из кирпича характерны высокая тепло- и звукоизоляция и огнестойкость. Кроме того, кирпичные стены экологичны, позволяют создать особый микроклимат в доме, что особенно важно для людей, склонных к аллергии.

Ещё одно неоспоримое достоинство кирпичных домов – индивидуальность. Небольшой размер кирпича и технология кладки дают возможности для неограниченного количества архитектурных решений. В последние годы на строительном рынке появилось большие количество качественно новых марок кирпича – разных фактур и цветов.
Дача // 12-03-2009, 02:42 // shotlandec
 

При выборе места для размещения теплицы необходимо учитывать множество факторов.В первую очередь — световой режим. Это должен быть хорошо освещенный солнцем участок: солнечный свет необходим огородным культурам в зимнее время. Если теплица установлена без учета светового режима, то выращивание зимой светолюбивых культур, таких, как томаты, огурцы, перцы, становится невозможным. При несоблюдении данного условия приходится оборудовать теплицы дополнительными источниками искусственного освещения, затраты на электричество возрастают, и себестоимость выращиваемых овощей увеличивается.

Весной и летом возникают прямо противоположные проблемы: солнце постоянно освещает теплицу, и температура в ней повышается, что также приводит к гибели растений. Опять увеличиваются затраты, так как теплицу необходимо постоянно вентилировать для создания оптимальной температуры.
Если теплица весеннего типа, то установку производят на месте, освещаемом солнцем лишь в первую половину дня, а в послеобеденные часы находящемся в тени. Для зимних теплиц подойдет пространство, свободное от построек и деревьев, что улучшает освещение теплицы.
Угол падения солнечных лучей в зимний период времени составляет 15°. Если у теплицы слегка наклонные боковые стены, то световой поток проходит под прямым углом и обеспечивает максимальное проникновение света в теплицу.

В различное время года положение солнца относительно Земли меняется. В зимний период угол между точками восхода и захода солнца составляет 60°, летом он увеличивается до 120°. Также при выборе места под строительство теплиц необходимо учитывать направление господствующих ветров. Особенно это необходимо при установке зимней постоянной теплицы. Следует расположить постройку так, чтобы она была хорошо защищена от холодного ветра. При такой защите значительно сократятся потери тепла и, конечно, экономические затраты в зимнее время.

Для защиты от ветра тепличного сооружения можно провести еще некоторые мероприятия. Например, посадить живую изгородь или поставить забор, но не в непосредственной близости, а на определенном расстоянии. Допустим, что высота теплицы в коньке составляет 2,5 м, тогда забор или стену для защиты от ветра нужно поставить на расстоянии не менее 7,5 м от теплицы.

Но не всегда стена или забор являются лучшей защитой от ветра. Воздушный поток, сталкиваясь с непроницаемой преградой, направляется вверх и плавно обтекает теплицу, создавая турбулентные потоки, которые и охлаждают стены помещения. Предпочтительнее защищать теплицу живой изгородью, так как при столкновении ветра с такой преградой он рассеивается и снижает свою скорость. На практике проверено, что даже на расстоянии 15 — 25 м живая изгородь действует эффективно.
Дача // 26-02-2009, 10:27 // shotlandec
 

Мечтой каждого садовода является настоящий глубокий погреб на своем участке, но зачастую высокий уровень грунтовых вод осложняет его постройку.
Для устройства погреба под домом выкапывают котлован размером 2,5x2,5 м и глубиной 3 м. Работа достаточно трудоемкая, потому что в процессе выемки грунта придется часто выкачивать набирающуюся воду — вручную или с помощью насоса. Затем необходимо установить ограждения стен котлована, насыпать на дно будущего погреба песчаную подушку толщиной 20 см и по периметру прокопать дренажную канаву. После этого приступают к возведению стен. Для этого к четырем угловым стойкам (вбитым в дно котлована) прибивают доски, к которым через заранее просверленные отверстия крепят гвоздями вплотную друг к другу асбестоцементные листы.

При откачке воды насосом всасывающий шланг рекомендуется размещать между ограждением котлована и технологической стеной. Это решит все проблемы с прибывающей грунтовой водой. Если откачивать приходится вручную, рекомендуется засечь время, за которое вода заполняет дренажную канаву до уровня пола будущего погреба. Именно в это время и придется уложиться, закрывая асбестоцементными листами дно погреба и наваривая гидроизоляцию на них и на стены на высоту не менее 1 м. Очень важно, чтобы листы шифера на дне и на стенах плотно прилегали друг к другу.

Погреб лучше всего изолировать от влаги с помощью гидростеклоизола, но также можно в качестве изоляции использовать рубероид с обмазкой гудроном или жидкое стекло. При использовании рулонных материалов для гидроизоляции необходимо, чтобы стыки полос не совпадали с линиями пересечения стен и пола погреба.

Закончив с предварительными работами, приступают к работе с бетоном. Толщина бетонных стен должна быть не менее 15 см, а пола — 20 см. Внутри этого пространства и нужно расположить, подкладывая куски кирпичей, заранее заготовленные арматурные решетки из прутков, связанных проволокой.
Арматура будет гарантом влагонепроницаемости погреба, она не позволит стенам деформироваться в результате просадки грунта, приводящей к образованию микротрещин в гидроизоляции. После заливки пола бетоном можно приступить к установке опалубки и бетонированию стен. Пространство между ограждением котлована и технологическими стенами засыпают песком. Затем делают потолочное перекрытие и сооружают люк. Потолок утепляют стекловатой, уложенной на гидроизоляцию или рубероид, а потом насыпают керамзит слоем 20 — 30 см и сверху на него — слой грунта.
Дача // 12-02-2009, 00:19 // shotlandec
 

Еще раз о кровельных материалах

Еще разов о кровельных материалах
Крыша, как часть кровли, является одним из основополагающих частей строения, так как от свойства кровельного мат-ла напрямую зависит и срок эксплуатации всей постройки. Действия атмосферных осадков в зимний период, резких перепадов температур в период межсезонья и мех-ские повреждения можнож в веской мере понизить при поддержки верно выбранной крыши.
Дача // 11-02-2009, 09:15 // shotlandec
 

Одними из положительных факторов строительства погреба под верандой являются простота и удобство исполнения, поддержание необходимой температуры в зимний период (+ 2 — 4 °С при наружной температуре до —50 °С), отсутствие необходимости откапывать вход в погреб в зимнее время. Также положительным качеством является и то, что такой погреб хорошо замаскирован, что обеспечивает защиту от любителей поживиться хранящимся в нем содержимым. Лучше всего такой погреб подходит для дач и частных домов.

Погреб должен находиться за пределами здания, а вход в подземное хранилище делают из закрытой веранды, подсобного помещения или комнаты.
Для этого необходимо выкопать яму за пределами дома на расстоянии 1 — 1,5 м от стены. Размеры котлована — длина и высота 2,5 м, а ширина — 1,5 м. Они подходят для того, чтобы можно было свободно ходить по погребу. Но их можно менять исходя из своих потребностей и возможностей.
Верх ямы на глубину 50 см от уровня земли расширяют по ширине ямы на 30 — 40 см в каждую сторону, для того чтобы можно было свободно сделать потолок погреба и легко менять обшивку стен по мере надобности.

Для стен и потолка погреба заготовляют жерди или пластины из устойчивых к гниению пород дерева; они должны быть хорошо просушены, обработаны антисептиком или же обожжены паяльной лампой. Для стен и потолка также заготавливают пластины длиной 2 м, перед их установкой стены ямы обкладывают рубероидом (толем) сверху вниз. Дополнительно стены ямы обкладывают жестью для предохранения пластин от гниения. Дальше по стенам погреба вертикально устанавливают пластины, подгоняя их друг к другу, и скрепляют рейками 5x5 см врастяжку.

Если грунт глинистый, то целесообразно на полу сделать песчаную подушку толщиной до 10 см, а для сбора проникающей в погреб воды в удобном месте выкопать ямку и вставить туда большую жестяную банку с пробитыми отверстиями в стенках и на дне. Это позволит легче обезвоживать пол погреба и убирать излишки воды. Пол в погребе желательно сделать из дощатых съемных щитов, которые летом перед закладкой продуктов извлекают и просушивают.

В потолке делают два отверстия для установки вентиляционных труб. Можно установить асбестоцементные трубы диаметром около 15 см. Сверху трубы выступают на 50 см. На зиму на них наращивают дополнительные трубы, сделанные из жести, длиной 2 м. Делается это для того, чтобы зимой их не засыпало снегом. Верх погреба желательно засыпать глинистым грунтом так, чтобы образовался бугор со скатами для отвода воды от дождя и тающего снега в противоположную от дома сторону.

Вход в погреб можно делать одновременно с постройкой его самого. Для этого от торцевой части ямы прокапывают траншею с наклоном, чтобы ее конец вышел под веранду. Копают ее на уровне 50 см от пола ямы, ширина ее должна быть около 50 см. В полу веранды выпиливают отверстие для входа в яму, и из этих же досок делают люк.

Обшивку траншеи делают из досок толщиной 30 — 40 мм с применением толя. Ступеньки делают в грунте с последующей их обшивкой. Так как начало траншеи находится на высоте 50 см от пола ямы, то внутри нее устраивают дополнительные ступеньки из реек.Дверь можно изготовить из деревянных щитов, а между щитами в качестве утеплителя проложить минеральную вату.

Внутри погреба по его длине с одной стороны делают две полки шириной 50 см, а с другой стороны оствляют свободный проход для доступа к полкам. Полки не прибивают, так проще летом будет извлечь их и просушить. Для погреба такого размера двух полок будет вполне достаточно, так как на них можно разместить запасы на семью, состоящую из 3 — 4 человек. В таком помещении овощи рациональнее хранить в деревянных ящиках, которые можно разместить под нижней полкой и в конце прохода. Корнеплоды удобно хранить в сетках, подвешенных к стене и потолку погреба.
В погребе нельзя обойтись без электричества, при этом необходимо учитывать следующие требования: выключатель ставят на фазный провод и обязательно за пределами погреба, для проводки используют двужильный кабель, а светильники должны быть специ ально предназначены для сырых и влажных помещений.