Это интересно

Инструменты

Компрессор своими руками

Моя идея тоже исходит от низких температур, а точнее от холодильника — сделать компрессор Для начала я отнял у холоди пьника нет, не компрессор, а колесики (компрессор у данного экземпляра уже был кем-то изъят) Вскоре у добрых людей разжился и «сердцем» холодильной установки — мотор-компрессором. Однако этот агрегат надо было дополнить хранилищем сжатого воздуха, который я так хотел использовать в своих нуждах.


Существует два способа устройства опалубки: с помощью стоек и с помощью тяжей. В первом случае щиты крепят к стойкам диаметром 12—18 см, которые неподвижно устанавливают по обеим сторонам будущей стены через каждые 1 — 1,5 м на всю ее высоту. Между щитами вставляют временные распорки, а между стойками и щитами забивают клинья. Чтобы верхние концы стоек не расходились, их скрепляют досками или стягивают скрутками из проволоки.

При устройстве опалубки без использования стоек низ щитов соединяют поперечными тяжами из металлических стержней диаметром 10—12 мм или тонкими трубами с двухсторонней резьбой для стяжных гаек (при перестановке опалубки тяжи вытаскивают) , а верх фиксируют горизонтальными поперечными накладками. Бетонную массу укладывают в опалубку слоями по 15 — 20 см, равномерно трамбуя и штыкуя каждый слой. Через 2 — 3 суток, а в теплую погоду через сутки опалубку переставляют. Уложенный бетон в течение 7—10 суток закрывают от прямых солнечных лучей, а при сухой погоде периодически увлажняют.

Монолитные наружные стены для повышения их тепловых качеств и сокращения расхода бетона возводят с внутренними пустотами или вкладышами из более легких материалов (пенопласта, опилкобетона). Однако следует иметь в виду, что пустоты и вкладыши ослабляют несущую способность стен, поэтому прочность бетона в этом случае необходимо повысить.

Если в качестве отделки монолитных стен вы выбрали оштукатуривание, то к этому этапу приступают не ранее чем через 3 — 4 недели после возведения стен, когда бетон полностью высохнет и наберет необходимую прочность.
При устройстве стен из монолитного бетона с кирпичной облицовкой ее выполняют непосредственно в ходе возведения стен. Сначала из кирпича на высоту одного яруса выкладывают наружную сторону стены толщиной в полкирпича. При этом с лицевой стороны этой тонкой стенки швы заполняют раствором заподлицо и в дальнейшем разделывают, а со стороны, обращенной внутрь, кладку ведут впустошовку. Пока кладочный раствор твердеет, с внутренней стороны возводимой стены устанавливают стойки и крепят к ним щиты опалубки, после чего пространство между щитами и кирпичной облицовкой заполняют бетонной массой.Кирпичная облицовка хорошо защищает бетон от внешних воздействий, делает наружные стены более капитальными, придает дому декоративный вид.


Энергосберегающие лампы
Массовая тенденция
энергосбережения захватившая внимание всего мира, не обошла и Россию. Мы этим можем объяснить растущую популярность использования энергосберегающих ламп в стране.Экономия электроэнергии вот отличительная характеристика, которая отличает энергосберегающие лампы от традиционных ламп и на что следует обратить свое внимание при покупке энергосберегающих ламп?Чтобы помочь разобраться в данном вопросе , сначала необходимо сказать о том, как все же устроена данная энергосберегающая лампа.Энергосберегающая лампа состоит из трех
компонентов так же как и простая лампа : это из цоколя, люминисцентной лампы и электронного блока.Благодаря энергосберегающим лампам
удаётся добиться снижения электроэнергии на 80% по сравнению с обыкновенными лампами при аналогичном световом потоке.

При покупке энергосберегающей лампы обращайте свое внимание на:

• габаритные размеры
• форму лампы
• мощность лампы
• тип цоколя
• цветовую температуру
• срок службы лампы


Токарный по дереву

Небольшой токарный станок для обработки древесины действительно может быть очень простым. Общая компоновка и основные узлы известны—это станина с направляющими, передняя и задняя бабки; первая выполнена заодно со станиной, вторая—подвижная в направляющих; на передней бабке смонтирован шпиндель с приводом, на задней—поддерживающий центр. Собственно, особенность станка, его простота и возможность изготовления умельцем определяются конструкцией основных узлов.

Литература


Современные сварочные аппараты своими руками

В статьях приводятся нужные сведения по ручной а также полуавтоматической электродуговой сварке, а и кроме того описания всевозможных сварочных источников, подходящих ради домашнего производства. Материал сопровождается важными методиками расчета, схемами а также чертежами.


Мебель своими руками

Годы обычной мебели и унылых интерьеров прошли!Отчего бы не освежить свой дом чем-то креативным?
Нужная книга поможет тебе самостоятельно сделать шкаф для телеаппаратуры,книжный,стеллаж,стильную,полку,комод,двухъярусную кровать,ящик для игрушек,мебельную стенку,кухню,шкаф-кладовую и др.


Журнал "Wood-мастер № 3" 2010

Wood Мастер - журнальчик, направленный на пользователей, для каких работа по дереву предстала любимым увлечением: талантливых мебельщиков, дачников, домашних самоучек, желающих сделать в домике комфорт и наполнить принадлежащее вам досуг увлекательнейшим хобби.


Квартирный ответ №1 (январь 2010)

"Квартирный ответ" - иллюстрированный журнальчик, сделанный на основе телешоу канала НТВ "Квартирный вопрос" с детальной проработкой проектов, разбором дизайнерских решений, описанием примененных материалов. Полноцветный глянцевый журнальчик, посвященный интерьеру и стилю, целиком подходит своему телевизионному аналогу – и по тематике, и по разряду качественных характеристик.

Ландшафтный дизайн от профессионалов

Это интересно

Навигация по сайту

Окна


Установка окон собственными руками поможет вам существенно сократить общие траты на замену окон. Ведь марки берут за установку окон часто от 30 до 50 процентов от цены самого окна. Мы не спорим, что они создают демонтаж, вынос старых окон и мусора, монтаж новых окон, однако ведь все это мы можем выполнить и сами, если у нас растут руки откуда нужно. Также, чаще всего установщики окон довольно халатно имеют отношение к собственным обязанностям: экономят монтажную пену, наискось устанавливают оконный блок и т.д. Все это позже выливается в сложности при использования окон. Установка окон собственными руками - лучшее средство от головной боли насчет качества монтажа окон.

 

Нынешние строительные методы предпочитают применять в общем случае из дерева, Al и пвх окна. Все они наделены собственными достоинствами и недостатками. Слегка отличается и установка окон собственными руками для различных видов окон.



Вопрос выбора защитных жалюзи, способа управления и особенностей монтажа требует компетентного и опытного подхода специалистов. Чтобы потом не было мучительно больно за неправильно принятое решение, к вопросу выбора партнера следует подходить очень серьезно....


Чем мы руководствуемся, выбирая тот или иной товар? Внешний вид - безусловно, качество изделия - несомненно, низкая цена - снова «да», гарантии изготовителя - тоже важный аспект. Итак, при выборе любого товара главным критерием является соотношение ЦЕНА-КАЧЕСТВО....


Окна, не только украшаюшие дом

Окна, не лишь украшаюшие дом
Кто из нас не маялся с обыденным древесным окном?То оно от воды разбухло и не раскрывается, то напротив закрываться не желает. Минимум два раза в год его надобно промыть - развинтить, протереть и свинтить обратно(в общем, пока моешь обязательно ангину заработаешь). И желая бы разов в 2-3 года выкрасить(при этом обязательно и сам весь краской вымажешься и стекла вымажешь так, что еще день отскребать краску приходится). Потому-то все наиболее обширно в наш быт входят пластмассовые окна.

10  
Двери

Установка дверей собственными руками дает возможность вам сэкономить финансы и гарантирует добросовестное и качественное отношение к делу. Позже, при любых проблемах, вы сможете предъявить претензии лишь к себе любимому. Однако часто данного не происходит, т.к. установка дверей собственными руками - занятие, требующее в общем случае не профессионализма, а аккуратности и внимательности.

 

И так, установка дверей собственными руками может производиться в 2-х принципиальных ситуациях. В I случае идет речь о замене двери при уже сделанном ремонте. Во II-м случае установка дверей собственными руками может производиться при неоконченном ремонте, стройке или перепланировке перегородок. Оба случая на 95 процентов похожи друг на друга кроме ряда деталей.



Как поставить в дверь стекло
 Чтобы лучше осветить темную комнату или коридор, вместо стеклянной двери как вариант размести стекла в старую дверь. По особенностям конструкции филенчатые двери не подходят для такой перестройки, а щитовую дверь застеклить несложно.


Есть в нашем быту вещи, без которых люди когда-то существовали легко и безболезненно для собственного удобства. Например, наши родители много лет жили без личных ванн и телефонов, и ничего....


Железная дверь
 Грохотом железных дверей встречает нас утро - люди уходят на работу. Грохот железных дверей приветствует наше возвращение. Дом, милый дом... Моя крепость.

Популярные новости

Буровой станок

Инструменты // 4-04-2011, 00:25 // shotlandec
 
 (голосов: 0)

2
Буровой станок

Буровой станок
Производительность агрегата зависит от диаметра рабочего органа (буровые насадки сменные), плотности грунта, глубины скважины, количества работающих. Если взять самые трудные условия (максимальный размер бура, пласт тяжелой глиы, один работник), то на проходку 1,5-м скважины (это оптимальная глубина для заложения фундаментных столбов в наших климатических условиях) потребуется 40 — 45 минут. Вдвоем — быстрее. Без станка же, используя только ручной инструмент, выкопать яму соответствующего диаметра на такую глубину технологически просто невозможно

Станок прост, сделать его, имея навыки в конструировании, несложно. Да и материалов потребуется немного: несколько метров уголка 25x25 на раму, немного листового железа на оголовник и опоры, с десяток метров трубы диаметром 42 мм на сам бур, удлинители к нему и рычаги вращения. Из готовых узлов и деталей понадобятся фаркоп от автомобиля (у меня — от ГАЗ-52), ручная лебедка, рассчитанная на усилие не менее 500 кГс (для подъема бура), четыре штыря-державки (можно использовать зубья от бороны) и шнеки разного диаметра для изготовления буровых насадок.

Главный элемент станка — сам бур. Основой его является труба диаметром 42 мм и длиной 2700 мм. В нижний конец трубы вварена конусная насадка длиной 200 мм. К ней приварена винтовая «змейка» из полосового металла толщиной 2 мм. «Змейка» — очень полезная деталь Благодаря ей обеспечивается высокая производительность, а также возможность работать на станке в одиночку. При вращении «змейка» сама затягивает бур в грунт — для этого не нужно прилагать никаких дополнительных усилий (а мне приходилось видеть, как в аналогичных конструкциях сверху даже сажали человека «для веса»)

Буровые насадки сменные, диаметром 20, 28 и 36 см; крепятся они к трубе бура сквозным болтом М10. Можно работать и без насадок, только «змейкой» — например, для устройства заземления или скважины из забивной трубы. Ножи насадок изготовлены из культиваторных стрельчатых лап, заточены и приварены к лопастям шнека. К буру крепятся еще два небольших узла: кронштейн подвеса, за который цепляется трос лебедки при подъеме, и механизм вращения инструмента. Устройство этих узлов понятно из чертежей. Добавлю только, что шарнирное крепление рычагов вращения очень удобно в работе: иначе приходилось бы постоянно перемещать их по мере заглубления, что неминуемо снижало бы производительность.

Рама станка состоит из четырех стоек, соединенных между собой обвязками в середине и у основания. Стойки опираются на 5-мм пластины с просверленными в них отверстиями для штырей-державок. К оголовнику крепится фаркоп-кондуктор спереди и ручная лебедка для подъема Всякий самодельщик знает, что любая конструкция редко работает безупречно сразу после изготовления. Часто уже в процессе испытания что-то приходится доделывать, переделывать, регулировать или вообще изменять отдельные узлы. То же самое раньше бывало и у меня. Но вот этот станок порадовал: он заработал с первой попытки так, как и было задумано. Все расчеты оказались верными, никаких поводов ни к доделке, ни тем более к переделке не возникло. С одной стороны, это обусловлено простотой конструкции, с другой — тщательной проработкой всех узлов на стадии проектирования. Ну и, конечно, качеством изготовления. За три года его эксплуатации я сделал с помощью этого станка немало. Главное — практически в одиночку подготовил все фундаментные столбы для строящегося дома (для этой цели в основном станок и был изготовлен).

Столбчатый фундамент


После того как скважина пробурена, начинается другая работа — подготовка ее к заливке бетоном. Основание скважины нужно увеличить — уширить, довести диаметр основания до 60 — 70 см, но можно и больше — еще большую нагрузку сможет нести на себе фундаментный столб.

Инструментом уширения дна скважины послужило долото на длинной рукояти, изготовленное из топора с приваренным к обуху отрезком трубы: в него вставляется длинный черенок. Для того чтобы долото было «позабористее» (лучше стесывало грунт со стенок ямы), лезвие топора надо отогнуть градусов на десять-пятнадцать, нагрев его в горне или кислородным резаком. А для выемки стесанного грунта я использую самодельное приспособление. К металлической пластине диаметром 30 см приварил с краю тоже отрезок трубы и насадил двухметровый черенок. Опускаю эту нехитрую снасть на дно ямы и долотом начинаю стесывать глину со стенок, все больше углубляясь в бока. Грунт накапливается на пластине, и по мере наполнения ее надо поднимать и освобождать. С десяток таких операций — и основание ямы увеличено достаточно.

Теперь нужно уплотнить и укрепить дно скважины. Для этого я вбиваю в грунт до полутора-двух ведер некрупного, от 5 до 10 см, камня. Половину — в центр скважины, где грунт взрыхлен «змейкой», остальное — равномерно по всему основанию. Вбиваю кувалдой, тоже насаженной на длинный черенок, до тех пор, пока не почувствую — все, основание само теперь по плотности не уступит бетону. Затем можно начинать заливку. Бетонную смесь (жесткую: чем жестче смесь — тем крепче будет бетон) укладываем в яму сантиметров на тридцать так, чтобы она заполнила собой всю уширенную часть основания. Затем устанавливаем четыре штыря-арматурины диаметром 12 — 16 мм. Снизу концы их загнуты параллельно основанию, а верхние концы должны быть длиннее столба на 30 — 40 см. Они потом будут соединены в общий арматурный каркас балки-ростверка, которая и объединит все столбы в единую конструкцию.

Установив штыри, можно заняться изготовлением опалубки для столба. Ее следует сделать из рубероида, пергамента, толя — из любого рулонного, достаточно крепкого материала, обладающего водостойкостью. Диаметр столба — 25 — 30 см. Чтобы опалубка не расходилась под давлением бетонной смеси, одновременно с заливкой нужно засыпать пространство между опалубкой и стенкой скважины песком или песчано-гравийной смесью. Эта засыпка играет роль и своеобразной «смазки», когда зимой на столб станут давить силы морозного вспучивания.

Необходимо помнить, что работы, связанные с устройством фундамента, не терпят легкомысленного отношения. Фундамент несет на себе огромную нагрузку. Сверху на него давит своей массой здание, а снизу его пытаются выдавить из земли силы морозного вспучивания. Если фундамент «неправильный», то он просядет или его выдавит. В любом случае это приведет к деформациям и трещинам стен здания. Причем для столбчатого фундамента первая напасть вероятней второй.

Поэтому заливать фундамент на глазок, без расчета — слишком рискованно. А ведь рассчитать его совсем несложно. Нужно знать всего лишь одну контрольную цифру — несущую способность «материкового» грунта, то есть какую массу на единицу площади может держать грунт на глубине заложения подошвы фундамента. На наших грунтах эта цифра равна полутора килограммам на квадратный сантиметр. Значит, если площадь опоры столба будет равна двум тысячам квадратных сантиметров (диаметр 50 см), то расчетная нагрузка составит три тонны. Высчитав массу будущего здания вместе с массой самого фундамента (а сделать это тоже нетрудно, зная объемы и объемный вес используемых материалов), можно посчитать, сколько, с поправкой на двукратный запас прочности, понадобится опорных столбов. И здесь уж лучше не экономить: чем выше будет запас прочности, тем лучше.

Зачастую при устройстве фундаментов совершают типичную ошибку — сооружают своеобразный гибрид — комбинацию ленточного и столбчатого фундаментов. Причем столбы устанавливают, как и положено, ниже глубины промерзания, а вот ленту между ними заливают на глубину всего в 40 — 50 см. Эта экономия может дорого обойтись. Необходимо уяснить, что подошва фундамента — будь то столб или лента — никак не должна находиться в слое промерзающего грунта, а обязательно ниже его. Силы морозного выдавливания огромны, особенно на вязких, сырых, глубоко промерзающего грунтах. Многим, наверное, приходилось видеть их разрушительную работу.

Чтобы обезопасить столбчатый фундамент от продавливания, необходимо рассчитать оптимальное, с запасом количество столбов и свести риск его морозного выдавливания к минимуму. Не нужно жалеть арматуры в каждый столб и в соединяющую все столбы между собой железобетонную монолитную балку. Между ней и грунтом должен остаться небольшой воздушный зазор, чтобы зимой расширившийся замерзший грунт не давил на балку снизу. А подошвы столбов без арматуры мороз может просто оборвать и выдавить верхнюю часть фундамента, оставив опоры в земле. Для того чтобы нейтрализовать эти силы на особо тяжелых в этом отношении грунтах, прибегают даже к такому приему: опалубку устраивают из двух-трех слоев рубероида, заполняя пространство между слоями минеральной смазкой. Ну и главное — никогда не лишне посоветоваться со спе-циалистом-строителем, хорошо знающим местные условия.

...Станок всегда в деле, и не только как буровой. Вот уже три сезона он регулярно использовался на самых разных тяжелых работах. Например, с его помощью удобно поднимать за концы тяжелые бревна, столбы или трубы, рельсы, балки для того, чтобы положить их затем на катки или лаги. Можно вытаскивать из земли столбики разбираемых заборов, корчевать кустарники и пни, вросшие в землю валуны или остатки деревянных построек. В общем, станок занял достойное место в ряду моих самодельных механических помощников, облегчающих труд-

Любая созидательная работа приносит радость, а такая — с помощью устройств, которые придумал и сделал сам — вдвойне...

Г.ЛЕГОСТАЕВ,
Чертежи бурового станка

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
3
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.