Это интересно

Инструменты

Компрессор своими руками

Моя идея тоже исходит от низких температур, а точнее от холодильника — сделать компрессор Для начала я отнял у холоди пьника нет, не компрессор, а колесики (компрессор у данного экземпляра уже был кем-то изъят) Вскоре у добрых людей разжился и «сердцем» холодильной установки — мотор-компрессором. Однако этот агрегат надо было дополнить хранилищем сжатого воздуха, который я так хотел использовать в своих нуждах.


Существует два способа устройства опалубки: с помощью стоек и с помощью тяжей. В первом случае щиты крепят к стойкам диаметром 12—18 см, которые неподвижно устанавливают по обеим сторонам будущей стены через каждые 1 — 1,5 м на всю ее высоту. Между щитами вставляют временные распорки, а между стойками и щитами забивают клинья. Чтобы верхние концы стоек не расходились, их скрепляют досками или стягивают скрутками из проволоки.

При устройстве опалубки без использования стоек низ щитов соединяют поперечными тяжами из металлических стержней диаметром 10—12 мм или тонкими трубами с двухсторонней резьбой для стяжных гаек (при перестановке опалубки тяжи вытаскивают) , а верх фиксируют горизонтальными поперечными накладками. Бетонную массу укладывают в опалубку слоями по 15 — 20 см, равномерно трамбуя и штыкуя каждый слой. Через 2 — 3 суток, а в теплую погоду через сутки опалубку переставляют. Уложенный бетон в течение 7—10 суток закрывают от прямых солнечных лучей, а при сухой погоде периодически увлажняют.

Монолитные наружные стены для повышения их тепловых качеств и сокращения расхода бетона возводят с внутренними пустотами или вкладышами из более легких материалов (пенопласта, опилкобетона). Однако следует иметь в виду, что пустоты и вкладыши ослабляют несущую способность стен, поэтому прочность бетона в этом случае необходимо повысить.

Если в качестве отделки монолитных стен вы выбрали оштукатуривание, то к этому этапу приступают не ранее чем через 3 — 4 недели после возведения стен, когда бетон полностью высохнет и наберет необходимую прочность.
При устройстве стен из монолитного бетона с кирпичной облицовкой ее выполняют непосредственно в ходе возведения стен. Сначала из кирпича на высоту одного яруса выкладывают наружную сторону стены толщиной в полкирпича. При этом с лицевой стороны этой тонкой стенки швы заполняют раствором заподлицо и в дальнейшем разделывают, а со стороны, обращенной внутрь, кладку ведут впустошовку. Пока кладочный раствор твердеет, с внутренней стороны возводимой стены устанавливают стойки и крепят к ним щиты опалубки, после чего пространство между щитами и кирпичной облицовкой заполняют бетонной массой.Кирпичная облицовка хорошо защищает бетон от внешних воздействий, делает наружные стены более капитальными, придает дому декоративный вид.


Энергосберегающие лампы
Массовая тенденция
энергосбережения захватившая внимание всего мира, не обошла и Россию. Мы этим можем объяснить растущую популярность использования энергосберегающих ламп в стране.Экономия электроэнергии вот отличительная характеристика, которая отличает энергосберегающие лампы от традиционных ламп и на что следует обратить свое внимание при покупке энергосберегающих ламп?Чтобы помочь разобраться в данном вопросе , сначала необходимо сказать о том, как все же устроена данная энергосберегающая лампа.Энергосберегающая лампа состоит из трех
компонентов так же как и простая лампа : это из цоколя, люминисцентной лампы и электронного блока.Благодаря энергосберегающим лампам
удаётся добиться снижения электроэнергии на 80% по сравнению с обыкновенными лампами при аналогичном световом потоке.

При покупке энергосберегающей лампы обращайте свое внимание на:

• габаритные размеры
• форму лампы
• мощность лампы
• тип цоколя
• цветовую температуру
• срок службы лампы


Токарный по дереву

Небольшой токарный станок для обработки древесины действительно может быть очень простым. Общая компоновка и основные узлы известны—это станина с направляющими, передняя и задняя бабки; первая выполнена заодно со станиной, вторая—подвижная в направляющих; на передней бабке смонтирован шпиндель с приводом, на задней—поддерживающий центр. Собственно, особенность станка, его простота и возможность изготовления умельцем определяются конструкцией основных узлов.

Литература


Современные сварочные аппараты своими руками

В статьях приводятся нужные сведения по ручной а также полуавтоматической электродуговой сварке, а и кроме того описания всевозможных сварочных источников, подходящих ради домашнего производства. Материал сопровождается важными методиками расчета, схемами а также чертежами.


Мебель своими руками

Годы обычной мебели и унылых интерьеров прошли!Отчего бы не освежить свой дом чем-то креативным?
Нужная книга поможет тебе самостоятельно сделать шкаф для телеаппаратуры,книжный,стеллаж,стильную,полку,комод,двухъярусную кровать,ящик для игрушек,мебельную стенку,кухню,шкаф-кладовую и др.


Журнал "Wood-мастер № 3" 2010

Wood Мастер - журнальчик, направленный на пользователей, для каких работа по дереву предстала любимым увлечением: талантливых мебельщиков, дачников, домашних самоучек, желающих сделать в домике комфорт и наполнить принадлежащее вам досуг увлекательнейшим хобби.


Квартирный ответ №1 (январь 2010)

"Квартирный ответ" - иллюстрированный журнальчик, сделанный на основе телешоу канала НТВ "Квартирный вопрос" с детальной проработкой проектов, разбором дизайнерских решений, описанием примененных материалов. Полноцветный глянцевый журнальчик, посвященный интерьеру и стилю, целиком подходит своему телевизионному аналогу – и по тематике, и по разряду качественных характеристик.

Ландшафтный дизайн от профессионалов

Это интересно

Навигация по сайту

Окна


Установка окон собственными руками поможет вам существенно сократить общие траты на замену окон. Ведь марки берут за установку окон часто от 30 до 50 процентов от цены самого окна. Мы не спорим, что они создают демонтаж, вынос старых окон и мусора, монтаж новых окон, однако ведь все это мы можем выполнить и сами, если у нас растут руки откуда нужно. Также, чаще всего установщики окон довольно халатно имеют отношение к собственным обязанностям: экономят монтажную пену, наискось устанавливают оконный блок и т.д. Все это позже выливается в сложности при использования окон. Установка окон собственными руками - лучшее средство от головной боли насчет качества монтажа окон.

 

Нынешние строительные методы предпочитают применять в общем случае из дерева, Al и пвх окна. Все они наделены собственными достоинствами и недостатками. Слегка отличается и установка окон собственными руками для различных видов окон.



Вопрос выбора защитных жалюзи, способа управления и особенностей монтажа требует компетентного и опытного подхода специалистов. Чтобы потом не было мучительно больно за неправильно принятое решение, к вопросу выбора партнера следует подходить очень серьезно....


Чем мы руководствуемся, выбирая тот или иной товар? Внешний вид - безусловно, качество изделия - несомненно, низкая цена - снова «да», гарантии изготовителя - тоже важный аспект. Итак, при выборе любого товара главным критерием является соотношение ЦЕНА-КАЧЕСТВО....


Окна, не только украшаюшие дом

Окна, не лишь украшаюшие дом
Кто из нас не маялся с обыденным древесным окном?То оно от воды разбухло и не раскрывается, то напротив закрываться не желает. Минимум два раза в год его надобно промыть - развинтить, протереть и свинтить обратно(в общем, пока моешь обязательно ангину заработаешь). И желая бы разов в 2-3 года выкрасить(при этом обязательно и сам весь краской вымажешься и стекла вымажешь так, что еще день отскребать краску приходится). Потому-то все наиболее обширно в наш быт входят пластмассовые окна.

 Регулятор температуры своими руками
 Как заделать щели в старом паркете
 Как устроена солнечная сушилка
 Вкладыш для полимерных полов
 Установка маяков на стены
Двери

Установка дверей собственными руками дает возможность вам сэкономить финансы и гарантирует добросовестное и качественное отношение к делу. Позже, при любых проблемах, вы сможете предъявить претензии лишь к себе любимому. Однако часто данного не происходит, т.к. установка дверей собственными руками - занятие, требующее в общем случае не профессионализма, а аккуратности и внимательности.

 

И так, установка дверей собственными руками может производиться в 2-х принципиальных ситуациях. В I случае идет речь о замене двери при уже сделанном ремонте. Во II-м случае установка дверей собственными руками может производиться при неоконченном ремонте, стройке или перепланировке перегородок. Оба случая на 95 процентов похожи друг на друга кроме ряда деталей.



Как поставить в дверь стекло
 Чтобы лучше осветить темную комнату или коридор, вместо стеклянной двери как вариант размести стекла в старую дверь. По особенностям конструкции филенчатые двери не подходят для такой перестройки, а щитовую дверь застеклить несложно.


Есть в нашем быту вещи, без которых люди когда-то существовали легко и безболезненно для собственного удобства. Например, наши родители много лет жили без личных ванн и телефонов, и ничего....


Железная дверь
 Грохотом железных дверей встречает нас утро - люди уходят на работу. Грохот железных дверей приветствует наше возвращение. Дом, милый дом... Моя крепость.

Популярные новости

"Мокрая" стяжка

Дизайн // 25-06-2010, 15:04 // shotlandec
 
 (голосов: 0)

Допустимая нагрузка на плиту из стяжки крепс. 
"Мокрая" стяжка, Допустимая нагрузка на плиту  из стяжки крепс
Основания полов устраивают двумя технологическими способами: "сухим", при котором используются только сухие (не считая мастик и клея) материалы - листы, плиты, лаги, засыпка и т. п., и "мокрым", основанным на применении "мокрых" (то есть жидких или хотя бы влажных) смесей. Далее мы рассмотрим традиционный способ создания основания пола с использованием "мокрой" стяжки.

Стяжка - это верхняя часть конструкции основания пола, на которую укладывают напольное покрытие. Она преследует четыре цели:

• создание ровной поверхности для монтажа чистового пола;

• обеспечение статической и динамической прочности конструкции;

• равномерное распределение нагрузки на нижележащие слои;

• создание уклонов пола.

Стяжка должна:

• быть прочной, выдерживать нагрузку не менее 15 МПа на сжатие;

• характеризоваться одинаковой плотностью по толщине (высоте);

• не иметь трещин и сколов;

• в жилом помещении иметь ровную (отклонение от плоскости на 2 м составляет не более 2 мм) и горизонтальную (уклон не должен превышать 0,2 %) поверхность.
Материалы


Для устройства стяжки используют цементно-песчаный раствор, легкий и ячеистый бетоны, готовые сухие смеси для наливных полов, выравнивающие смеси. Материал выбирают в зависимости от требуемого качества поверхности. В свою очередь, это определяется видом покрытия пола. Поверхность цементно-песчаной или бетонной стяжки часто (например, при укладке паркета) выравнивают слоем специальной смеси. А под облицовку керамической плиткой выравнивающий слой не нужен.

Сухие смеси. Обычно для устройства стяжки покупают готовую сухую цементно-песчаную смесь, расфасованную в мешки по 50 кг. Можно приобрести мешки по 25 и 30 кг, но тогда материал обойдется дороже. Следует покупать смесь, специально предназначенную для устройства стяжки и произведенную зарекомендовавшей себя компанией, поскольку некачественная продукция этого рода попадается довольно часто. Можно использовать и кладочную или универсальную сухую смесь. При покупке обратите внимание на срок годности и цвет состава. Сухая цементно-песчаная смесь должна быть серой, без коричневато-рыжего оттенка, который говорит об излишнем содержании песка или присутствии глины. Качественная смесь готова к употреблению, и для получения раствора в нее нужно добавить лишь строго определенное количество воды.

Цементно-песчаный раствор. Если же готовую продукцию приобрести не удастся, цементно-песчаный раствор для стяжки можно приготовить из цемента марки не ниже 400 и чистого кварцевого песка, взятых в соотношении 1:2,8 или 1:3 по массе. Воду добавляют, принимая отношение воды к цементу (тоже по массе, но воду можно считать в литрах) - 0,45-0,55:1, то есть на 1 кг цемента берут 0,45 или 0,55 л воды. Для получения однородного раствора цемент и песок сначала перемешивают всухую, а затем добавляют воду. Приготовленный по такой методике раствор должен иметь марку не ниже 150-200. Больше воды - ниже марка.

Бетоны. Для устройства стяжек также используют пенобетоны класса не ниже В 3,5 средней плотностью 600-1000 кг/м3 - как монолитные, так и в виде плит; легкие бетоны (керамзитобетон или перлитобетон) класса не ниже 5,0 средней плотностью до 1300 кг/м3 и т. п. Стяжки из ячеистых и легких бетонов имеют пористое строение и обладают теплоизолирующими свойствами. Но поверхность такой стяжки в любом случае требует дополнительного выравнивания. Применение пенобетонов дает результаты получше: у них и средняя плотность, и теплопроводность (0,18-0,25 Вт/м•°С) ниже, да и поверхность ровнее. Однако, ввиду высокой трещиноватости этого материала, на него рекомендуют дополнительно укладывать слой цементно-песчаного раствора.
Подробности

Толщина стяжки. Этот показатель определяется для каждого отдельного случая и зависит от конкретных условий. Кладут ли стяжку на плиту перекрытия или на изолирующий слой? Из какого материала она выполняется и под какое покрытие пола предназначается? Стяжку ведь могут укладывать по бетонному перекрытию или по теплозвукоизоляционному слою, созданному из твердых теплоизоляционных изделий или сыпучих материалов. В последних двух случаях ее толщина должна быть не менее 4 см. Причем стяжку армируют металлической сеткой или "Фибрином" (из полипропиленовых волокон). Так же поступают, если ее укладывают на гидроизоляционный слой в ванной комнате или на кухне.

Цементно-песчаную стяжку применяют в тех случаях, когда нужно скомпенсировать неровность бетонной поверхности перекрытия более чем на 20 мм. Но если цементно- песчаный раствор содержит пластификатор (в подавляющем большинстве случаев это именно так), минимальная толщина стяжки должна быть уже не меньше 30 мм. Если она будет тоньше, в ней появятся трещины, а у застройщика - вопрос: что делать? Иными словами, лучше, чтобы в любом месте толщина стяжки из цементно-песчаного раствора с пластификатором составляла как минимум 30 мм. Если плиты были уложены кое-как и перепады уровней превышают 60 мм, целесообразнее изготовить стяжку из пескобетона (в его состав входит не обычный песок, а крупнозернистый). Ее толщина может достигать 100-150 мм. Когда же перепады уровней и уклоны достигают почти запредельных значений в 150-170 мм, в нижний слой стяжки надо укладывать керамзитобетон, иначе масса и стоимость "зашкалят".

При незначительных перепадах и шероховатостях (менее 20 мм) прибегают к использованию выравнивающих смесей. Даже термин "стяжка" в этом случае часто заменяют словами "прослойка" или "подготовка". Допустимые минимальную и максимальную толщину слоя для каждого конкретного состава определяет производитель.

Сроки. Время на твердение и сушку стяжки в нормальных условиях определяют, в основном, исходя из ее материала и толщины, а также вида напольного покрытия. Для цементно-песчаного раствора под паркет это, как правило, не менее 25-30 дней (такой срок складывается из недели на каждый сантиметр стяжки до 4 см и 1,5-2 недель на каждый последующий сантиметр). Керамическую плитку можно укладывать на цементно-песчаную стяжку через 7-10 суток. Выравнивающие и наливные смеси твердеют по-разному - от 1 суток до 3-4 недель в зависимости от вида используемых для их изготовления полимерных добавок. Таким образом, выбирая материал для стяжки, нужно учитывать не только ее возможную толщину, но и время выдержки до укладки покрытия.

Температура. Стяжки из бетонов и растворов на основе цемента устраивают при температуре на уровне пола не ниже +5°С.

Уровень. Общий для всех помещений (или для одного помещения, если оно единственное) уровень поверхности стяжки устанавливают с помощью так называемого нулевого уровня. Нулевой уровень должен быть выставлен очень точно, поскольку от этого, в конечном счете, зависит, насколько ровной получится поверхность будущего пола. Нулевой уровень выставляют с помощью прибора - лазерного или гидравлического (строители обычно называют его водяным) уровня.

Затем определяют положение поверхности стяжки. Для этого на каждой стене каждого помещения замеряют в 2-4 точках (но чем больше замеров, тем лучше) расстояние от нулевого уровня до нижней поверхности стяжки. У каждой точки замера прямо на стене записывают полученный результат. Наименьшее значение будет указывать на то, что в этом месте на перекрытии находится самый высокий выступ. И наоборот, самое большое значение получится там, где пол ниже. Теперь, назначив минимальную толщину стяжки, можно определить положение ее верхнего уровня.

Почти всегда в квартирах устраивают полы с разными покрытиями: паркетом, плиткой, линолеумом. Разные покрытия имеют разную толщину, а поверхность пола должна располагаться на одном уровне. Следовательно, необходимо предусмотреть разные уровни поверхности стяжки под разные покрытия.

Подготовка основания. Устройство цементно-песчаной или бетонной стяжки, наливного цементного пола начинают с подготовки основания. Если стяжку укладывают на железобетонную плиту перекрытия, где предусматривается жесткое сцепление с нижележащим бетонным слоем, подготовка поверхности заключается в нескольких операциях:

• замазывании цементно-песчаным раствором щелей между плитами перекрытия и стенами;

• удалении масляных и жировых пятен, остатков известковых и гипсовых растворов, красок, шпаклевок;

• очистке от грязи и пыли (лучше при помощи пылесоса);

• обработке поверхности грунтовкой проникающего действия, например акриловой, "Бетон-контакт" или любым другим грунтовочным составом, создающим шероховатую поверхность для улучшения сцепления с нижерасположенным слоем; покрытие грунтовкой также препятствует отсосу воды из рабочего раствора;

• гидроизоляции низа стен и перегородок, например лентой из рубероида, так, чтобы верхний край изоляции располагался на 10-15 см выше уровня заливки стяжки. Иначе влага проникает в перекрытия и стены.

Иногда стяжку приходится укладывать на старый гладкий бетонный пол с гладким цементным покрытием. Тогда перед устройством покрытия эту гладкую цементную пленку сбивают, создавая шероховатость поверхности для прочного сцепления стяжки с основанием.

Выставление маяков. Следующим этапом подготовки к укладке цементно-песчаной и бетонной стяжки является выставление так называемых маяков. Они служат для выравнивания стяжки при ее укладке. Это прочные металлические трубы, профили проката или специальные рейки. Их устанавливают параллельно друг другу так, чтобы их положение можно было точно отрегулировать по высоте и надежно зафиксировать, а при разравнивании раствора удалось опереть на них рейку-правило. Расстояние между маяками определяется длиной рейки-правила (обычно 2 м). От верной установки маяков зависит, насколько точно будет выдержана плоскостность поверхности стяжки. В местах перепада ее уровня монтируют опалубку из фанеры.

Укладка стяжки. Раствор готовят, как правило, в передвижных растворо- или бетономешалках. Смесь должна быть жесткой, слегка расплываться, но не растекаться по поверхности. Стяжку укладывают полосами, ограниченными маяками, через одну, начиная от стены и двигаясь к входной двери. После заполнения нечетных полос маячные рейки снимают и заполняют раствором четные полосы. Если полосы заливают подряд, маяки снимают через 2-3 дня. Стяжку в каждом помещении заливают на весь пол за один раз. Выполнять ее в одной части комнаты сегодня, а в другой - завтра не рекомендуют. Так можно поступать лишь при укладке стяжки с разными уровнями. В противном случае между отдельными ее участками, залитыми в разное время, нужно оставлять шов шириной 1-2 см.

Тепло-, звуко- и пароизоляция. Для обеспечения повышенной теплозащиты и звукоизоляции под стяжкой располагают слой теплозвукоизоляции из сыпучих материалов или формованных изделий.

К сыпучим материалам относятся: песок, керамзитовый гравий средней плотностью до 600 кг/м3, шлаковая пемза средней плотностью до 800 кг/м3, щебень и песок из вспученного перлита средней плотностью не более 200 кг/м3; крупность зерен - не больше 15 мм, влажность - до 10 %. Из формованных изделий на рынке предлагаются плиты из цементного фибролита марки Ф-300 плотностью до 350 кг/м3, плиты и маты из минеральных и стеклянных волокон на синтетической связке средней плотностью 50-150 кг/м3, разные материалы на основе пенополиэтилена (ППЭ), пенополистирола (ПСБ, "Пеноплэкс"), резины, пробки.

Если стяжку укладывают по теплозвукоизоляции, то под стяжкой должен быть предусмотрен пароизоляционный слой, защищающий теплозвукоизоляцию от увлажнения. Таким слоем чаще всего служит полиэтиленовая пленка толщиной 200-250 мкм. Она расправляется на поверхности теплозвукоизоляции и аккуратно заводится на стены чуть выше уровня поверхности стяжки. Если используют несколько полос пленки, их располагают внахлест с проклеиванием швов широким скотчем.

Уложенную стяжку уплотняют поверхностным вибратором. Затем ее выравнивают рейкой-правилом и примерно через полчаса затирают для получения однородной шероховатой поверхности. Проверку делают двухметровой рейкой.
Процесс твердения материалов на основе цемента длителен и происходит во влажных условиях. Естественное высыхание стяжки начинается с поверхности. Это приводит к тому, что раствор, не успев затвердеть, начинает сохнуть, и стяжка растрескивается. Поэтому свежеуложенную стяжку 2-3 дня аккуратно смачивают водой, не нарушая ее поверхности. Затем извлекают маяки, обрабатывают оставшиеся после них углубления грунтовкой и затирают свежим раствором. После этого стяжку накрывают полиэтиленовой пленкой и держат под ней на протяжении 7-10 дней. Вместо пленки на поверхность на вторые-третьи сутки можно насыпать слой влажного песка или опилок и увлажнять их по мере высыхания в течение недели. Если пренебречь этим, стяжка может растрескаться и отслоиться от основания. Далее ей дают просохнуть до остаточной влажности, определяемой особенностями покрытия пола. Скажем, для паркета влажность основания к моменту начала укладки не должна превышать 5 %, для линолеума - 7 %.

Полную прочность стяжка набирает через 3-4 недели. Готовая стяжка имеет однородный серый цвет и ровную поверхность. Ее проверяют после созревания в нескольких местах и в разных направлениях с помощью двухметровой рейки-правила. Допустимое отклонение плоскости от горизонтали (уклон) проверяют уровнем - оно должно быть не более 0,2 %. Чтобы определить сцепление стяжки с бетонным основанием, ее поверхность по всей площади простукивают деревянным бруском. Если звук от удара не одинаковый звенящий, а глухой, значит, есть отслоения стяжки от основания или пустоты в ней, что недопустимо.
Пескобетонные слои


Пескобетонные слои устраивают по той же технологии, что и цементно- песчаные стяжки. Основное преимущество пескобетона - более жесткая смесь. То есть для его получения используют меньше воды, чем для цементно-песчаного раствора. Для приготовления такой стяжки в продаже имеются сухие пескобетонные смеси, например М 300. Их применение позволяет сократить время высыхания стяжки по сравнению с цементно-песчаной, свести к минимуму образование трещин или совсем их исключить, осуществлять работы при неблагоприятных для устройства цементно-песчаной стяжки условиях - температуре от -5 до +10°С и влажности до 95 %. Правда, обходится пескобетон дороже.

Выравнивающие сухие смеси

Материалы нового поколения - выравнивающие сухие смеси для подготовки оснований под укладку линолеума, паркета, пробки, ковролина и других покрытий. В большинстве случаев в состав продуктов входят различные виды цемента (чаще всего портландцемент разных видов и марок: пластифицированный, безусадочный, быстротвердеющий и т. д.), тонкодисперсный кварцевый песок, специальные наполнители (например, волокнистый) и всевозможные модифицирующие добавки (регуляторы схватывания и твердения, пластификаторы и другие), как правило иностранного производства. Эти добавки в основном и обуславливают особые свойства смесей в затворенном водой виде: возможность тонкослойного нанесения, высокую адгезию к основанию, короткое время схватывания, отсутствие трещинообразования и т. д. В продаже имеется целая гамма сухих смесей для выравнивания оснований, и каждая из них пригодна для решения какой-либо определенной задачи: чернового выравнивания, финишного выравнивания, устранения трещин и т. п. Поэтому качественная подготовка основания, как правило, включает в себя использование не одной, а нескольких таких смесей.

При необходимости заделать трещины в стяжке или места ее отслоений от перекрытия используют так называемые ремонтные составы сухих смесей. Они быстро набирают прочность, что дает возможность продолжать работы через небольшой промежуток времени даже при толщине слоя в 30-50 мм. Примером такого материала может служить "Ветонит 1000".

Собственно выравнивающие составы для оснований различных типов весьма разнообразны. Ceresit, Atlas, Betonit, "Плитонит", "Петромикс", "Крепс" - на рынке представлено более дюжины марок. Выравнивающие смеси для чернового выравнивания содержат заполнитель более крупной фракции, чем для финишного. Кроме того, в них меньше модифицирующих добавок, а сами составы дешевле. Однако поверхность, образуемая ими, пригодна, например, для укладки паркета с промежуточным слоем фанеры и не пригодна, скажем, для настилания линолеума. В последнем случае необходимо дополнительно предусмотреть финишное выравнивание более дорогой смесью (толщина слоя - 1-3 мм). Выравнивающий состав применяют ко всей поверхности стяжки, но не используют для преодоления перепадов по высоте. Процесс твердения и высыхания должен пройти в соответствии с инструкцией фирмы-изготовителя.

Наливные полы


Еще одну группу материалов для устройства основания под напольное покрытие образуют смеси для наливных полов. Они служат для приготовления легко растекающихся растворов, создающих гладкую и прочную горизонтальную поверхность. Выполняются на основе эпоксидных, полиуретановых, акриловых, полиэфирных смол и наполнителей. Только используют их уже для создания тонкого завершающего слоя толщиной около 5 мм. Конечно, для образования ровной горизонтальной поверхности недостаточно просто разлить раствор. Его надо еще разровнять с помощью широкого шпателя или правила, а для удаления воздушных пузырьков прокатать после заливки зубчатым валиком. Особое внимание надо уделять заливке и твердению такого пола - необходимо исключить сквозняки и попадание солнечных лучей в первый период твердения. И хотя покрытие (линолеум, паркет) можно настилать только через 2-3 недели, ходить по такому основанию допустимо уже через несколько часов.

Удобнее и выгоднее покупать все материалы, подготавливать основание пола и укладывать покрытие пользуясь услугами специалистов одной и той же строительной фирмы, которая будет нести ответственность за конечный результат в целом. Ведь, используя одни и те же компоненты, можно получить отличный пол, а можно и наоборот.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.