Это интересно

Инструменты

Компрессор своими руками

Моя идея тоже исходит от низких температур, а точнее от холодильника — сделать компрессор Для начала я отнял у холоди пьника нет, не компрессор, а колесики (компрессор у данного экземпляра уже был кем-то изъят) Вскоре у добрых людей разжился и «сердцем» холодильной установки — мотор-компрессором. Однако этот агрегат надо было дополнить хранилищем сжатого воздуха, который я так хотел использовать в своих нуждах.


Существует два способа устройства опалубки: с помощью стоек и с помощью тяжей. В первом случае щиты крепят к стойкам диаметром 12—18 см, которые неподвижно устанавливают по обеим сторонам будущей стены через каждые 1 — 1,5 м на всю ее высоту. Между щитами вставляют временные распорки, а между стойками и щитами забивают клинья. Чтобы верхние концы стоек не расходились, их скрепляют досками или стягивают скрутками из проволоки.

При устройстве опалубки без использования стоек низ щитов соединяют поперечными тяжами из металлических стержней диаметром 10—12 мм или тонкими трубами с двухсторонней резьбой для стяжных гаек (при перестановке опалубки тяжи вытаскивают) , а верх фиксируют горизонтальными поперечными накладками. Бетонную массу укладывают в опалубку слоями по 15 — 20 см, равномерно трамбуя и штыкуя каждый слой. Через 2 — 3 суток, а в теплую погоду через сутки опалубку переставляют. Уложенный бетон в течение 7—10 суток закрывают от прямых солнечных лучей, а при сухой погоде периодически увлажняют.

Монолитные наружные стены для повышения их тепловых качеств и сокращения расхода бетона возводят с внутренними пустотами или вкладышами из более легких материалов (пенопласта, опилкобетона). Однако следует иметь в виду, что пустоты и вкладыши ослабляют несущую способность стен, поэтому прочность бетона в этом случае необходимо повысить.

Если в качестве отделки монолитных стен вы выбрали оштукатуривание, то к этому этапу приступают не ранее чем через 3 — 4 недели после возведения стен, когда бетон полностью высохнет и наберет необходимую прочность.
При устройстве стен из монолитного бетона с кирпичной облицовкой ее выполняют непосредственно в ходе возведения стен. Сначала из кирпича на высоту одного яруса выкладывают наружную сторону стены толщиной в полкирпича. При этом с лицевой стороны этой тонкой стенки швы заполняют раствором заподлицо и в дальнейшем разделывают, а со стороны, обращенной внутрь, кладку ведут впустошовку. Пока кладочный раствор твердеет, с внутренней стороны возводимой стены устанавливают стойки и крепят к ним щиты опалубки, после чего пространство между щитами и кирпичной облицовкой заполняют бетонной массой.Кирпичная облицовка хорошо защищает бетон от внешних воздействий, делает наружные стены более капитальными, придает дому декоративный вид.


Энергосберегающие лампы
Массовая тенденция
энергосбережения захватившая внимание всего мира, не обошла и Россию. Мы этим можем объяснить растущую популярность использования энергосберегающих ламп в стране.Экономия электроэнергии вот отличительная характеристика, которая отличает энергосберегающие лампы от традиционных ламп и на что следует обратить свое внимание при покупке энергосберегающих ламп?Чтобы помочь разобраться в данном вопросе , сначала необходимо сказать о том, как все же устроена данная энергосберегающая лампа.Энергосберегающая лампа состоит из трех
компонентов так же как и простая лампа : это из цоколя, люминисцентной лампы и электронного блока.Благодаря энергосберегающим лампам
удаётся добиться снижения электроэнергии на 80% по сравнению с обыкновенными лампами при аналогичном световом потоке.

При покупке энергосберегающей лампы обращайте свое внимание на:

• габаритные размеры
• форму лампы
• мощность лампы
• тип цоколя
• цветовую температуру
• срок службы лампы


Токарный по дереву

Небольшой токарный станок для обработки древесины действительно может быть очень простым. Общая компоновка и основные узлы известны—это станина с направляющими, передняя и задняя бабки; первая выполнена заодно со станиной, вторая—подвижная в направляющих; на передней бабке смонтирован шпиндель с приводом, на задней—поддерживающий центр. Собственно, особенность станка, его простота и возможность изготовления умельцем определяются конструкцией основных узлов.

Литература


Современные сварочные аппараты своими руками

В статьях приводятся нужные сведения по ручной а также полуавтоматической электродуговой сварке, а и кроме того описания всевозможных сварочных источников, подходящих ради домашнего производства. Материал сопровождается важными методиками расчета, схемами а также чертежами.


Мебель своими руками

Годы обычной мебели и унылых интерьеров прошли!Отчего бы не освежить свой дом чем-то креативным?
Нужная книга поможет тебе самостоятельно сделать шкаф для телеаппаратуры,книжный,стеллаж,стильную,полку,комод,двухъярусную кровать,ящик для игрушек,мебельную стенку,кухню,шкаф-кладовую и др.


Журнал "Wood-мастер № 3" 2010

Wood Мастер - журнальчик, направленный на пользователей, для каких работа по дереву предстала любимым увлечением: талантливых мебельщиков, дачников, домашних самоучек, желающих сделать в домике комфорт и наполнить принадлежащее вам досуг увлекательнейшим хобби.


Квартирный ответ №1 (январь 2010)

"Квартирный ответ" - иллюстрированный журнальчик, сделанный на основе телешоу канала НТВ "Квартирный вопрос" с детальной проработкой проектов, разбором дизайнерских решений, описанием примененных материалов. Полноцветный глянцевый журнальчик, посвященный интерьеру и стилю, целиком подходит своему телевизионному аналогу – и по тематике, и по разряду качественных характеристик.

Ландшафтный дизайн от профессионалов

Это интересно

Навигация по сайту

Окна


Установка окон собственными руками поможет вам существенно сократить общие траты на замену окон. Ведь марки берут за установку окон часто от 30 до 50 процентов от цены самого окна. Мы не спорим, что они создают демонтаж, вынос старых окон и мусора, монтаж новых окон, однако ведь все это мы можем выполнить и сами, если у нас растут руки откуда нужно. Также, чаще всего установщики окон довольно халатно имеют отношение к собственным обязанностям: экономят монтажную пену, наискось устанавливают оконный блок и т.д. Все это позже выливается в сложности при использования окон. Установка окон собственными руками - лучшее средство от головной боли насчет качества монтажа окон.

 

Нынешние строительные методы предпочитают применять в общем случае из дерева, Al и пвх окна. Все они наделены собственными достоинствами и недостатками. Слегка отличается и установка окон собственными руками для различных видов окон.



Вопрос выбора защитных жалюзи, способа управления и особенностей монтажа требует компетентного и опытного подхода специалистов. Чтобы потом не было мучительно больно за неправильно принятое решение, к вопросу выбора партнера следует подходить очень серьезно....


Чем мы руководствуемся, выбирая тот или иной товар? Внешний вид - безусловно, качество изделия - несомненно, низкая цена - снова «да», гарантии изготовителя - тоже важный аспект. Итак, при выборе любого товара главным критерием является соотношение ЦЕНА-КАЧЕСТВО....


Окна, не только украшаюшие дом

Окна, не лишь украшаюшие дом
Кто из нас не маялся с обыденным древесным окном?То оно от воды разбухло и не раскрывается, то напротив закрываться не желает. Минимум два раза в год его надобно промыть - развинтить, протереть и свинтить обратно(в общем, пока моешь обязательно ангину заработаешь). И желая бы разов в 2-3 года выкрасить(при этом обязательно и сам весь краской вымажешься и стекла вымажешь так, что еще день отскребать краску приходится). Потому-то все наиболее обширно в наш быт входят пластмассовые окна.

10  
Двери

Установка дверей собственными руками дает возможность вам сэкономить финансы и гарантирует добросовестное и качественное отношение к делу. Позже, при любых проблемах, вы сможете предъявить претензии лишь к себе любимому. Однако часто данного не происходит, т.к. установка дверей собственными руками - занятие, требующее в общем случае не профессионализма, а аккуратности и внимательности.

 

И так, установка дверей собственными руками может производиться в 2-х принципиальных ситуациях. В I случае идет речь о замене двери при уже сделанном ремонте. Во II-м случае установка дверей собственными руками может производиться при неоконченном ремонте, стройке или перепланировке перегородок. Оба случая на 95 процентов похожи друг на друга кроме ряда деталей.



Как поставить в дверь стекло
 Чтобы лучше осветить темную комнату или коридор, вместо стеклянной двери как вариант размести стекла в старую дверь. По особенностям конструкции филенчатые двери не подходят для такой перестройки, а щитовую дверь застеклить несложно.


Есть в нашем быту вещи, без которых люди когда-то существовали легко и безболезненно для собственного удобства. Например, наши родители много лет жили без личных ванн и телефонов, и ничего....


Железная дверь
 Грохотом железных дверей встречает нас утро - люди уходят на работу. Грохот железных дверей приветствует наше возвращение. Дом, милый дом... Моя крепость.

Популярные новости

Пол из поливинилхлоридных плиток

Квартира // 26-02-2009, 08:54 // shotlandec
 
 (голосов: 0)

2
Часто перед владельцами пригородных домов возникает вопросец, какие полы постелить?Сейчас есть разные варианты полов, но мы желаем поведать о одном из их – полы из поливинилхлоридных плиток.
Поливинилхлоридные плитки — одно- и многоцветные с гладкой либо тисненой внешней поверхностью — призводят из поливинилхлорида, пластификаторов, наполнителей, пигментов и разных добавок. При ремонте полов, покрытых поливинилхлоридными плитками, не требуется поменять все покрытие. Вы сможете просто заменить изношенную либо покоробленную плитку, не трогая другие.
Пол из поливинилхлоридных плиток

Для производства плиток поначалу издают великое полотнище мат-ла, а потом из него вырубают с поддержкою железного штампа плитки нужного размера. Поливинилхлоридные плитки используют почаще всего конкретно в жилых зданиях, где на пол не попадают абразивные мат-лы, жиры и масла. Плитка не может быть применена там, где существует высочайшая проходимость, так как она не выдерживает таковых нагрузок, как глиняная плитка либо шлакоситалл.
Поливинилхлоридные плитки почаще всего имеют квадратную либо трапециевидную форму. Квадратные плитки из поливинилхлорида имеют длину стороны 300 мм. Толщина же таковых плиток может колебаться от 1,5 до 2,5 мм. До этого чем приобретать плитку, задумайтесь, высока ли проходимость в помещении, где вы будете применять поливинилхлорид, и в согласовании с сиим избирайте толщину.
Высококачественные плитки 1-го цвета имеют равномерную окраску по всей поверхности. Плитки обязаны быть цветоустойчивыми, с ровненькими(без заусенцев и щербин)кромками. Осмотрев плитку поблизости, отойдите от нее подальше, и, ежели с расстояния 1 мтр не приметно на ней наплывов, царапин, раковин, бугорков либо пятен(а также каких-либо сторонних включений), означает, партия подходит. Спросите у продавца-консультанта, нет ли для данной плитки комплектной клеящей мастики(нередко предприятия-изготовители поставляют поливинилхлоридные плитки в комплекте с нужным, заблаговременно рассчитанным количеством мастики).
Как надобно размечать пол?
Разбивка покрытия пола - измерения, определяющие форму площади пола, положение и размеры его главных частей: фона, фриза либо рисунка. До этого всего убирают мусор из помещения, в котором предстоит сделать разбивку покрытия пола, выверяют ровность и горизонтальность поверхности, выносят на стену и закрепляют отметку уровня незапятнанного пола. Форму пола проверяют шнуром, натянутым из противоположных углов помещения, по его диагоналям. Однообразный размер диагоналей свидетельствует о наличии прямых углов в помещении и одинаковой длине противоположных сторон. В таковых зданиях разбивка покрытия пола сводится к разметке фриза и установке маяков по данной отметке незапятнанного пола. Точность разбивки, т.е. прямоугольность фриза и фона покрытия, проверяют равенством диагоналей.
Советы по укладке
Главным условием начала укладки поливинилхлоридных плиток на пол является окончание всех отделочных работ в помещении. Основание для поливинилхлорида обязано быть крепким, твердым и сухим. Поверхность пола очищают щеткой либо пылесосом - это обеспечит более сильное сцепление мастики с основанием. Потом грунтуют пол веществом битума в бензине(соотношение 1:3). Ожидают, когда грунтовка высохнет. Позже наносят 2-ой грунтовочный слой и ожидают еще 5-10 часов. Опосля этого начинают разбивку покрытия. Ежели желают покрыть полы этими плитками в смежных зданиях, проводят оси через середину дверных просветов. Тогда плиточные ряды будут переходить из одной комнаты в иную.
Пол из поливинилхлоридных плиток

Ежели же помещение изолировано и плиточный пол закончится у порога двери, оси определяются, как традиционно, - у середины стенок, перпендикулярно им. Оси закрепляют, отбивая их на поверхности пола намеленным шнуром. Оси также могут быть закреплены причальными шнурами. Точность разбивки нужно проверить - для этого плитки раскладывают насухо по натянутым шнурам причалкам. Плитки раскладывают поначалу в середине помещения, у пересечения причальных шнуров осей. Первую плитку располагают, совместив ее грани с пересеченными шнурами, потом кладут плитку вверх от первой, вниз, на право и на лево. По первым уложенным плиткам исполняют ряды провески. Определяют, умещаются ли в местах примыкания к стенкам целые плитки. Ежели нет - оси сдвигают так, чтоб концы маячных полос были за полнены неполномерными плитками(разрезанными по ширине больше половины). При таком смещении разбивочных осей в два раза сокращается количество операций по вырезке плиток.
Смотрите за тем, чтоб швы были прямолинейными(контроль угольником). Горизонтальность облицованной поверхности также просит неизменного контроля. Для этого употребляют уровень либо рейку длиной не наименее 2,5 мтр. Отличия от общего уровня поправляют сходу же, пока раствор не затвердел. На выступающие плитки кладут древесный брусок и молотком осаживают плитку. Ежели же плитка, напротив, находится очень глубоко, ее снимают и прибавляют свежего раствора, а потом действуют так же, как в случае с выступающей плиткой.
Обратите внимание на ширину межплиточных швов. Их размер зависит от длины стороны плитки. Ежели сторона плитки не превосходит 200 мм, то размер шва обязан быть около 2 мм. При стороне плитки до 300 мм шов может достигать 3-4 мм. Ежели плитка «выпала» из рисунка, т. е. так либо по другому сместилась - ее выпрямляют острием лопатки. Для этого проводят лопаткой вдоль выложенного ряда. Ежели где-либо полотно лопатки задевает за край плитки, означает ряд выложен неровно и необходимо внести коррективы. Но помните, что все операции с конфигурацией положения плитки можнож создавать не позже, чем через 30 мин опосля укладки, по другому раствор теснее «схватится».
Методы укладки
Наклеивание плитки делается так же, как и раскладка, насухо - с маячных полос. Окончив полосы провески, наклеивают ряды по обе стороны от оси, кропотливо следя за рисунком и контролируя величину зазоров. Существует несколько приемов наклеивания плитки. Наклейка методом «на себя». Традиционно, исполняя наклейку плиток «на себя», пользуются прохладной битумной мастикой. Мастику наносят на загрунтованное основание сходу, под целый ряд поливинилхлорид ной плитки и шире на 80-100 мм, чем сторона одной плитки. Поверхность мастики разравнивают зубчатым шпателем. Таковая форма шпателя нужна для того, чтоб на основании, покрытом грунтовкой, оставались бороздки шириной 0,3-0,5 мм.
Пол из поливинилхлоридных плиток

Покрыв пол масти кой, ожидают около получаса. За это время растворитель из мастики обязан испариться. Потом проводят пробу на «отлип»: несильно придавливают к поверхности мастики палец - при отлипании он не обязан пачкаться. Каждый ряд плитки просит переноса причального шнура. Плитку, приготовленную к наклеиванию, приставляют впритык к теснее уложенному ряду и - с иной стороны - к причальному шнуру. Осмотрительно опускают ее на пол, стараясь не испачкать края плитки мастикой, и продолжают прижимать, проходя по всей поверхности - от середины к краям.
Сейчас наступает время прессовки. Резиновым молотком припрессовывают плитку к основанию. Эта операция подсобляет умеренно распланировать мастику на тыльной стороне и обеспечивает очень плотное соединение поверхности плитки и пола. Пол из поливинилхлоридных плиток не обязан иметь швов - плитку укладывают «стык в стык» так, чтоб кромки плитки ровно прилегали друг к другу и швы были незначительны. В отличие от полов, облицованных керамикой, полы из поливинилхлорида высыхают прытче. Ходить по ним можнож теснее через день.
«От себя»
Наклейка методом «от себя». При использовании такового приема при меняют мастики КН 2 и КН 3. В данном случае мастику наносят сходу на всю площадь поверхности основания при поддержки твердой кисти либо шпателя. Потом ожидают 3-5 часов. За это время растворитель обязан испариться. Ежели основание, на которое укладывается плитка, пористое, - наносят мастику дважды(2-ой разов нанесение исполняют через 6-24 часа). Как и традиционно, укладывают поначалу маячные полосы - вдоль осей помещения, отбитых намеленным шнуром. 2-ые ряды наклеивают параллельно маячным. При этом принцип наклеивания последующий: мастику наносят кистью либо шпателем на тыльную сторону плитки.
Толщина слоя мастики 0,1-0,2 мм. Ожидают четверть часа и проводят проверку на отлип. Каждую плитку укладывают 2-мя руками. Смотрят за тем, чтоб кромки были плотно совмещены - промежутки и межплиточные швы отсутствуют. Совместив кромку, щепетильно опускают плитку на основание. Припрессовывают плитку к полу ударами резинового молотка либо валиковым катком. При этом мастика на тыльной стороне плитки обязана ссоре делиться умеренно - без воздушных пузырей и пустот. Необыкновенность этого метода укладки поливинилхлоридных плиток содержится в том, что вы движетесь вперед(по мере укладки новейших рядов), находясь на свежеоформленном покрытии.
Главно также не дозволять загрязнения внешней поверхности плиток мастикой. Свежую мастику с плитки, безотлагательно снимают ветошью, смоченной в бензине либо скипидаре. Около стенок нередко неминуемо внедрение неполномерных пли ток. Их получают, разрезая плитки остро заточенным ножиком по заблаговременно размеченным чертам. Размер неполномерных плиток немножко подгоняют - зазор меж последним рядом и стеной не обязан быть шире 10 мм. Опосля того, как весь пол облицован плиткой, его покрывают картоном либо плотной бумагой - для предохранения от царапин и загрязнения.
Обязано пройти 2-3 дня, и можнож будет наполнять веществом межплиточные швы. Цементным веществом состава 1:1 наполняют швы и покрывают полы опилками. В течение нескольких дней опилки временами смачивают водой. Когда помещение будет конечно облицовано, ожидают затвердения раствора под плиткой. Ежели по полу теснее можнож ходить и плитки не сдвигаются, готовят водянистый цементный раствор 1:1(цемент: вода). Наносят эту смесь из ковша на облицованный пол и затирают в межплиточные швы. Смотрят за качеством работы: не оставляют незаполненных швов и отверстий. По окончании работ засыпают пол толстым слоем опилок и увлажняют их. Протирают поверхность пола мокроватыми опилками, потом смывают их водой. Получившийся в данном случае пол не опасается сырости и переносит неизменный поток воды хоть какой температуры.
Главные советы
Полы из поливинилхлоридных плиток – более экологичные. При ремонте домов их нередко исполняют по ветхим древесным полам. Идет держать в голове, что такие полы настилаются лишь по твердому основанию. Облицовочные мат-лы укладывают на растворах либо мастиках, в зависимости от этого предъявляются разные требования к подготовке поверхности. При использовании прослойки из раствора просветы меж поверхностью подготовки и контрольной рейкой допускаются не наиболее 10 мм. Перед укладкой плиточного покрытия поверхность бетонной подготовки увлажняют и грунтуют цементным молоком.
Часть бетонной поверхности с масляными либо жировыми пятнышками вырубают и сменяют новеньким бетоном либо устраивают стяжку из полимерцементного раствора с подготовительной грунтовкой пластифицированной эмульсией ПВА 8 %-ной концентрации. В случае укладки покрытия на мастики также исполняют стяжку, при этом необыкновенно кропотливо. Просветы меж поверхностью стяжки и контрольной рейкой не обязаны превосходить 2 мм при подготовке стяжки под покрытие из поливинилхлоридных плиток и линолеума и 4 мм — под покрытие из иных видов плиток.
Ежели для выравнивания нужно нанести слой наиболее 15 мм, рекомендуется использовать обыденный цементно-песчаный раствор, так как полимерцементный раствор даст великую усадку. К моменту укладки покрытия стяжка обязана иметь влажность не наиболее 8 %. Поверхность стяжки и обнаруженные трещины очищают, потом на поверхность стяжки укладывают маячные рейки шириной, одинаковой толщине усиливающего слоя, располагая их через каждые 1,5—2,5 мтр в зависимости от размеров помещения.
Опосля установки маяков поверхность стяжки грунтуют пластифицированной дисперсией ПВА 8 %-ной концентрации. Грунтовку наносят маленькими участками по ходу укладки полимерцементного раствора, чтоб она не успела высохнуть, в неприятном случае снизится сцепление полимерцементного раствора с основанием стяжки. Ежели стяжка выполнена ровно, но опосля этого прошло 1—2 либо наиболее суток, стяжку смачивают водой, наносят на отдельные участки пола узкий слой цементного теста, потом приступают к устройству пола.
Для устройства полов в зданиях с интенсивным движением используют глиняние плитки гладкие, шероховатые и рифленые размерами 100X100X10 и 100X100X13 мм разных цветов и цветов. Размеры квадратных глиняних и стеклянных плиток для мозаичных полов: 48X48X6 и 22X22X6 мм. Плитки наклеивают на заводе на прямоугольные листы бумаги по рисункам. Разрезая листы на доли и объединяя их в разных композициях, можнож получать разнородные варианты ковровых рисунков пола.
Перед началом работ плитки сортируют по цветам и оттенкам. Плитки с трещинами, отколотыми углами и недостатками на внешней поверхности бракуют. При устройстве полов в влажных зданиях и на грунте(1-ые и подвальные этажи)под основание укладывают водоизоляционный ковер из 2-ух слоев толи либо гидроизола, склеенных меж собой мастикой, с устройством по ним цементной стяжки шириной 30 мм.
При проверке горизонтальности основания 2-метровой рейкой в разных направлениях допускаются наибольшие зазоры при укладке глиняних и мозаичных плиток 4 мм. При великих зазорах основание нужно выпрямлять, предварительно удалив с него мусор и пыль. Маленькие выступающие выпуклости снимают шлифовальной машинкой, веские углубления заделывают цементно-песчаным веществом. При укладке покрытия из синтетических плиток рекомендуется устранять трещины подмазкой цементным веществом М150, замешанным на 10 %-ном аква растворе поливинилацетатной эмульсии. При толщине выпрямляющих подмазок до 2 мм рекомендуются лаковые шпаклевки марок ЛШ и ПХВШ.
Пол из поливинилхлоридных плиток

Нужно вести кропотливый контроль за правильной укладкой плиток, необыкновенно за разбивкой осей плиточного пола, гарантирующей симметричное примыкание плиток у всех стенок помещения. Для этих целей определяют положение продольной оси в зависимости от контура помещений(в комнатах с квадратным полом продольную ось принимают по направлению света). Необыкновенно кропотливо идет проверять расчет кратности укладываемых плиток при фризовом обрамлении, так как подход к фризовым полосам колотой плиткой не разрешается. Опосля проверки правильности раскладки плиток насухо приступают к конечной укладке маячных рядов плиток вдоль разбивочных осей и по контуру от угловых маяков и среднего маячного ряда.
Угловые маяки выставляют по угольнику, самостоятельно от контура помещения, с отступом от стенок на ширину фриза либо на ширину одной-двух плиток. При уходе стенок от прямых углов либо их кривизне эти отличия можнож выправить с притеской ряда плиток, примыкающего конкретно к стенкам. Плитки укладывают на прослойках из цементно-песчаного раствора либо на водянистом стекле шириной 10—15 мм на горячих битумных, казеиновых, коллоксилиновых и иных мастиках слоем не наиболее 1 мм.
При применении битумных горячих и прохладных мастик основание предварительно грунтуют веществом битума в бензине, очистив основание от пыли и мусора. Неимение грунтовки либо нанесение ее на пыльное основание является главной предпосылкой отслаивания плиток в процессе эксплуатации пола.
При применении мастик на базе синтетических смол грунтовку создают 10 %-ным аква веществом поливинилацетатной эмульсии либо особыми грунтовочными составами в согласовании с аннотацией завода-изготовителя. Все работы по устройству плиточных полов можнож создавать при температуре на уровне пола не ниже 100С. Промерзшие мат-лы заносят в теплое помещение за 12 ч до их внедрения. Плитки из пористых материалов, укладываемые на прослойку из цементно-песчаного раствора, перед облицовкой нужно покрывать цементным молоком, бетонное основание перед раскладкой цементно-песчаного раствора смочить водой.
Расстилку прослойки из раствора цементно-песчаного либо на водянистом стекле создают сразу под один либо несколько рядов плиток. Полоса разравниваемого раствора обязана иметь длину не наименее 1 мтр и быть шире укладываемых рядов плиток на 20— 30 мм. Нужно контролировать, чтоб швы меж плитками, уложенными на цементно-песчаном растворе, наполнялись водянистым цементным веществом состава 1:1(цемент, мелкий песок)через 1—2 день опосля укладки покрытия. Избытки раствора на поверхности швов устраняют до начала схватывания. Поверхность покрытия опосля схватывания цемента в швах протирают ветошью либо мокроватыми опилками и промывают водой.
При укладке плиток на горячую битумную(дегтевую)мастику либо раствор на водянистом стекле швы меж плитками наполняют выдавленным из прослойки мат-лом.
Плитки из синтетических материалов приклеивают вплотную друг к другу без зазоров. Правильность высадки плиток на раствор либо клеящие составы идет систематически проверять во всех направлениях. Возможные отличия поверхности пола от горизонтальной плоскости либо данного наклона от подходящих размеров помещения сочиняют 0,2 %. Величина уступа меж кромками смежных плиток в пределах главного фона либо фриза не обязана превосходить 1 мм. Покрытия из плит при заполнении швов меж ими цементно-песчаным веществом обязаны твердеть во мокроватых критериях. Ходить по настланным полам можнож не ранее, чем через 6-7 суток.
Уход за полами из поливинилхлоридных плиток
Окончив пол, обозревают его. Все недостатки — вздутия, не подклеенные места, поднятые углы плиток — безотлагательно поправляют. Не пренебрегайте о строй нормах: температура в помещении при работе с поливинилхлоридными плитками обязана быть не ниже 15 С, а влажность — не наиболее 15%. Уход за полами из поливинилхлорида включает в себя периодическую натирку покрытия восковой мастикой, что улучшает декоративные свойства и гигиеничность облицованных полов, а также убавляет скопление статического электро энергии.
Будьте внимательны: не пользуйтесь для очистки полов веществами, содержащими абразивные частички, содой либо щелочью — это испортит внешнюю поверхность плитки. При ошибочной укладке плитки может появиться таковой недостаток, как вздутие поверхности. Предпосылки этого — завышенная влажность основания, утолщение слоя мастики либо, напротив, ее неимение, недостающая припрессовка к покрытию. Для устранения этого недостатка отклеивают плитку, поновой наносят мастику и опять кропотливо припрессовывают ее к основанию с внедрением резинового молотка.
Можнож пользоваться последующим рецептом: прокалывают покрытие, издают воздух из вздувшегося участка. Потом покрывают дефектную часть пола плотной бумагой, проглаживают нагретым утюгом и помещают сверху груз. Вероятно, вы заметите в неких местах отклеивание кромок поливинилхлоридных плиток и их углов. Предпосылкой этого может быть нанесение мастики на влажное либо пыльное основание. Плитки из поливинилхлорида, кроме собственных положительных параметров, имеют и отрицательные: горючесть, великое удельное электрическое противодействие, старение. Эти характеристики не идет пренебрегать при уходе за поверхностью, облицованной поливинилхлоридными и полистирольными плитками.
Исходя из этого характеристики, советуем вам воздержаться от настила ваших полов поливинилхлоридными плитками в конкретной близости около газовых плит.
Полистирольными плитками не идет облицовывать стенки кухни, так как даже упавшая пламенеющая спичка либо отлетевшая окалина оставят на поверхности нестираемый след и вам придется или «прятать» его под ковриком, или поменять покрытие на вашем полу. Беря во внимание великое удельное противодействие электрическому току, поверхность, облицованную поливинилхлоридными и полистирольными плитками, идет мыть водой или мыльным веществом с прибавлением антистатика.
Старение плиток - это, к раскаянию, необратимое изменение наружного вида(цвет)и физико-механических параметров(крепкость на растяжение)полимеров, приводит к тому, что плитки равномерно выцветают, трескаются, крошатся. Этот процесс может слегка «затормозить» — временами натирая покрытия из поливинилхлорида и полистирола восковой мастикой, вы не лишь улучшите декоративные характеристики материалов, но и продлите срок службы этих покрытий. При обнаружении недостатков облицованной поверхности производим ее ремонт.
Так как гипсовые мат-лы в достаточной ступени владеют гигроскопичностью, то их не рекомендуется мыть. Пыль с таковых поверхностей идет устранять мягенькой увлажненной ветошью, укрепленной на щетке с твердой щетиной либо венике. Облицовку в местах отслоения плиток чинят, а треснувшие и сильно загрязненные плитки сменяют новенькими(для этого идет оставлять запас материалов). Пол из поливинилхлоридных плиток имеет один смешной недочет: при эксплуатации в критериях пониженной влаги воздуха на его поверхности активно накапливается статическое электричество, отчего во время ходьбы слышится треск, как при ношении нейлоновой одежды. Летом в зданиях с таковым полом нередко происходят внезапные взрывы огнеопасных веществ. Выбор покрытий пола великий, так как велик ассортимент материалов. И то, каким будет пол в вашем доме, зависит от вашего выбора, вкуса, от интерьера помещения, его предназначения и, окончательно же, от вашего денежного состояния.
Виталия Львова
3
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.