Это интересно

Инструменты

Компрессор своими руками

Моя идея тоже исходит от низких температур, а точнее от холодильника — сделать компрессор Для начала я отнял у холоди пьника нет, не компрессор, а колесики (компрессор у данного экземпляра уже был кем-то изъят) Вскоре у добрых людей разжился и «сердцем» холодильной установки — мотор-компрессором. Однако этот агрегат надо было дополнить хранилищем сжатого воздуха, который я так хотел использовать в своих нуждах.


Существует два способа устройства опалубки: с помощью стоек и с помощью тяжей. В первом случае щиты крепят к стойкам диаметром 12—18 см, которые неподвижно устанавливают по обеим сторонам будущей стены через каждые 1 — 1,5 м на всю ее высоту. Между щитами вставляют временные распорки, а между стойками и щитами забивают клинья. Чтобы верхние концы стоек не расходились, их скрепляют досками или стягивают скрутками из проволоки.

При устройстве опалубки без использования стоек низ щитов соединяют поперечными тяжами из металлических стержней диаметром 10—12 мм или тонкими трубами с двухсторонней резьбой для стяжных гаек (при перестановке опалубки тяжи вытаскивают) , а верх фиксируют горизонтальными поперечными накладками. Бетонную массу укладывают в опалубку слоями по 15 — 20 см, равномерно трамбуя и штыкуя каждый слой. Через 2 — 3 суток, а в теплую погоду через сутки опалубку переставляют. Уложенный бетон в течение 7—10 суток закрывают от прямых солнечных лучей, а при сухой погоде периодически увлажняют.

Монолитные наружные стены для повышения их тепловых качеств и сокращения расхода бетона возводят с внутренними пустотами или вкладышами из более легких материалов (пенопласта, опилкобетона). Однако следует иметь в виду, что пустоты и вкладыши ослабляют несущую способность стен, поэтому прочность бетона в этом случае необходимо повысить.

Если в качестве отделки монолитных стен вы выбрали оштукатуривание, то к этому этапу приступают не ранее чем через 3 — 4 недели после возведения стен, когда бетон полностью высохнет и наберет необходимую прочность.
При устройстве стен из монолитного бетона с кирпичной облицовкой ее выполняют непосредственно в ходе возведения стен. Сначала из кирпича на высоту одного яруса выкладывают наружную сторону стены толщиной в полкирпича. При этом с лицевой стороны этой тонкой стенки швы заполняют раствором заподлицо и в дальнейшем разделывают, а со стороны, обращенной внутрь, кладку ведут впустошовку. Пока кладочный раствор твердеет, с внутренней стороны возводимой стены устанавливают стойки и крепят к ним щиты опалубки, после чего пространство между щитами и кирпичной облицовкой заполняют бетонной массой.Кирпичная облицовка хорошо защищает бетон от внешних воздействий, делает наружные стены более капитальными, придает дому декоративный вид.


Энергосберегающие лампы
Массовая тенденция
энергосбережения захватившая внимание всего мира, не обошла и Россию. Мы этим можем объяснить растущую популярность использования энергосберегающих ламп в стране.Экономия электроэнергии вот отличительная характеристика, которая отличает энергосберегающие лампы от традиционных ламп и на что следует обратить свое внимание при покупке энергосберегающих ламп?Чтобы помочь разобраться в данном вопросе , сначала необходимо сказать о том, как все же устроена данная энергосберегающая лампа.Энергосберегающая лампа состоит из трех
компонентов так же как и простая лампа : это из цоколя, люминисцентной лампы и электронного блока.Благодаря энергосберегающим лампам
удаётся добиться снижения электроэнергии на 80% по сравнению с обыкновенными лампами при аналогичном световом потоке.

При покупке энергосберегающей лампы обращайте свое внимание на:

• габаритные размеры
• форму лампы
• мощность лампы
• тип цоколя
• цветовую температуру
• срок службы лампы


Токарный по дереву

Небольшой токарный станок для обработки древесины действительно может быть очень простым. Общая компоновка и основные узлы известны—это станина с направляющими, передняя и задняя бабки; первая выполнена заодно со станиной, вторая—подвижная в направляющих; на передней бабке смонтирован шпиндель с приводом, на задней—поддерживающий центр. Собственно, особенность станка, его простота и возможность изготовления умельцем определяются конструкцией основных узлов.

Литература


Современные сварочные аппараты своими руками

В статьях приводятся нужные сведения по ручной а также полуавтоматической электродуговой сварке, а и кроме того описания всевозможных сварочных источников, подходящих ради домашнего производства. Материал сопровождается важными методиками расчета, схемами а также чертежами.


Мебель своими руками

Годы обычной мебели и унылых интерьеров прошли!Отчего бы не освежить свой дом чем-то креативным?
Нужная книга поможет тебе самостоятельно сделать шкаф для телеаппаратуры,книжный,стеллаж,стильную,полку,комод,двухъярусную кровать,ящик для игрушек,мебельную стенку,кухню,шкаф-кладовую и др.


Журнал "Wood-мастер № 3" 2010

Wood Мастер - журнальчик, направленный на пользователей, для каких работа по дереву предстала любимым увлечением: талантливых мебельщиков, дачников, домашних самоучек, желающих сделать в домике комфорт и наполнить принадлежащее вам досуг увлекательнейшим хобби.


Квартирный ответ №1 (январь 2010)

"Квартирный ответ" - иллюстрированный журнальчик, сделанный на основе телешоу канала НТВ "Квартирный вопрос" с детальной проработкой проектов, разбором дизайнерских решений, описанием примененных материалов. Полноцветный глянцевый журнальчик, посвященный интерьеру и стилю, целиком подходит своему телевизионному аналогу – и по тематике, и по разряду качественных характеристик.

Ландшафтный дизайн от профессионалов

Это интересно

Навигация по сайту

Окна


Установка окон собственными руками поможет вам существенно сократить общие траты на замену окон. Ведь марки берут за установку окон часто от 30 до 50 процентов от цены самого окна. Мы не спорим, что они создают демонтаж, вынос старых окон и мусора, монтаж новых окон, однако ведь все это мы можем выполнить и сами, если у нас растут руки откуда нужно. Также, чаще всего установщики окон довольно халатно имеют отношение к собственным обязанностям: экономят монтажную пену, наискось устанавливают оконный блок и т.д. Все это позже выливается в сложности при использования окон. Установка окон собственными руками - лучшее средство от головной боли насчет качества монтажа окон.

 

Нынешние строительные методы предпочитают применять в общем случае из дерева, Al и пвх окна. Все они наделены собственными достоинствами и недостатками. Слегка отличается и установка окон собственными руками для различных видов окон.



Вопрос выбора защитных жалюзи, способа управления и особенностей монтажа требует компетентного и опытного подхода специалистов. Чтобы потом не было мучительно больно за неправильно принятое решение, к вопросу выбора партнера следует подходить очень серьезно....


Чем мы руководствуемся, выбирая тот или иной товар? Внешний вид - безусловно, качество изделия - несомненно, низкая цена - снова «да», гарантии изготовителя - тоже важный аспект. Итак, при выборе любого товара главным критерием является соотношение ЦЕНА-КАЧЕСТВО....


Окна, не только украшаюшие дом

Окна, не лишь украшаюшие дом
Кто из нас не маялся с обыденным древесным окном?То оно от воды разбухло и не раскрывается, то напротив закрываться не желает. Минимум два раза в год его надобно промыть - развинтить, протереть и свинтить обратно(в общем, пока моешь обязательно ангину заработаешь). И желая бы разов в 2-3 года выкрасить(при этом обязательно и сам весь краской вымажешься и стекла вымажешь так, что еще день отскребать краску приходится). Потому-то все наиболее обширно в наш быт входят пластмассовые окна.

10  
Двери

Установка дверей собственными руками дает возможность вам сэкономить финансы и гарантирует добросовестное и качественное отношение к делу. Позже, при любых проблемах, вы сможете предъявить претензии лишь к себе любимому. Однако часто данного не происходит, т.к. установка дверей собственными руками - занятие, требующее в общем случае не профессионализма, а аккуратности и внимательности.

 

И так, установка дверей собственными руками может производиться в 2-х принципиальных ситуациях. В I случае идет речь о замене двери при уже сделанном ремонте. Во II-м случае установка дверей собственными руками может производиться при неоконченном ремонте, стройке или перепланировке перегородок. Оба случая на 95 процентов похожи друг на друга кроме ряда деталей.



Как поставить в дверь стекло
 Чтобы лучше осветить темную комнату или коридор, вместо стеклянной двери как вариант размести стекла в старую дверь. По особенностям конструкции филенчатые двери не подходят для такой перестройки, а щитовую дверь застеклить несложно.


Есть в нашем быту вещи, без которых люди когда-то существовали легко и безболезненно для собственного удобства. Например, наши родители много лет жили без личных ванн и телефонов, и ничего....


Железная дверь
 Грохотом железных дверей встречает нас утро - люди уходят на работу. Грохот железных дверей приветствует наше возвращение. Дом, милый дом... Моя крепость.

Популярные новости

Как отремонтировать старый пол часть 2

Квартира // 6-12-2010, 04:30 // shotlandec
 
 (голосов: 0)

2
Любые элементы из дерева могут повреждаться гнилостью либо насекомыми. В местах контакта балок с каменной кладкой наружных стенок вероятно намокание балок, приводящее к гниению древесины.
Как отремонтировать старый пол часть 2

Концы новейших балок, устанавливаемые в стену, обязаны быть антисептированы и защищены от действия воды. Кабели и трубы, которые проходят через балки, обязаны располагаться рядом со стенками и поближе к центру либо в верхней доли балок, но не в нижней их доли. При измерении изгиба пола первого этажа. Положите длинноватую дощечку с ровненьким краем перпендикулярно дощечкам пола. Измерьте зазор меж дощечкой и полом и отметьте на полу место с величайшим зазором. Измерьте расстояние от данной ловки до 2-ух опорных частей сборки дома, которые имеются и в подвале, к примеру, до стенок либо лестниц, перпендикулярно к сиим опорным элементам. Потом, по результатам этих измерений, определите в подвале место с величайшим зазором для установки домкратной стойки.
Выравнивание провиса пола из подвала. Установите регулируемую домкратную стойку под колодами, которые необходимо выпрямить. Основание стойки обоприте на древесную подставку шириной 225 и шириной 50 мм. Поднимите стойку так, чтоб ее верхняя опорная пластинка находилась предположительно на 100 мм ниже провисшей балки, потом положите на опорную пластинку опорную колоду сечением 100 на 75 мм и длиной 1,5 мтр под прямым углом к колодам перекрытия. Удалите любые распорные элементы меж колодами, которые оказались над опорной колодой. Медлительно подымайте домкратную стойку до полного выравнивания провиса.
Выравнивание провиса пола из подвала с маленький вышиной. Прямо под провисшей колодой установите винтовой домкрат меж древесной подставкой и опорной колодой так, как было описано выше. Вертите винт домкрата до тех пор, пока опорная колода не упрется в балки перекрытия. Может оказаться так, что опорная колода не упрется в балки перекрытия даже при вполне выдвинутом винте. Для поднятия основания домкрата установите его на пирамидальную конструкцию из брусьев сечением около 150 мм. Уложите брусья "колодцем" так, чтоб верхняя пара брусьев была на расстоянии около 450 мм от пола. Равномерно подымайте винт домкрата до устранения провисания пола.
Когда опосля осмотра выяснится, что покоробленная либо перегруженная колода нуждается в ремонте, нужно принять решение о прибавлении усилительной балки либо о ее подмене. Прибавление предполагает, что ветхая колода будет отчасти употребляться, для того чтоб нести нагрузку, опосля ее выпрямления и прикрепления болтами к новейшей колоде, установленной рядом. Подмена является единственным методом ремонта, ежели колода сгнила либо имеет великую трещину.
Для подмены либо усиления балки используйте здоровую древесину без трещин и великих сучков и обработанную антисептическими мат-лами под давлением для предотвращения гниения и инфецирования насекомыми. Новенькая колода обязана подходить вышине и толщине имеющихся балок и быть на 200 мм длиннее расстояния меж стенками. Остаются концы по 100 мм для заделки в стену либо для укладки на промежную стену. Ежели колода имеет кривизну, которую можнож проверить на глаз, установите ее так, чтоб неровность была ориентирована вверх.
Мощная колода - залог долговечности пола
Для усиления балок с поддержкою этого способа требуются болты М12 на 125 мм и особые шайбы с наточенными зубцами, которые препятствуют перемещению балок. Для подмены балки сначала удостоверьтесь в том, что на ней не стоит какой-либо тяжкий предмет, к примеру, пианино либо стиральная машинка. Потом отпилите часть балки длиной не наименее 150 мм и удалите ее лапчатым ломом. Извлеките концы балки из стенки, расширив отверстие в стене зубилом. Вытащите клещами гвозди либо, ежели вы желаете покрывать пол каким-либо мат-лом, выбейте гвозди вверх молотком. Широким зубилом расширьте отверстия в стенках, в которых находилась ветхая колода. Установите, выровняйте и заделайте новейшую колоду в стене, как показано тут для варианта усиления балки.
Изготовка отверстия для новейшей балки. Широким зубилом и молотком каменщика пробейте во наружней стене рядом с усиливаемой колодой отверстие глубиной 100 мм. Сделайте отверстие несколько больше размеров балки. Ежели иной конец балки также будет заделываться в стену, сделайте в иной стене отверстие, подобное первому, но по последней мере на 100 мм поглубже. Для охраны от кусочков мат-ла стенки наденьте защитные очки и перчатки. Установка балок. Совместно с ассистентом поднимите новейшую колоду в требуемое положение.
Ежели один конец обязан находиться на несущей стене, просто вставьте иной конец балки на место в отверстие рядом со ветхой колодой. Ежели два конца обязаны быть установлены в стене, вставьте один конец балки под углом в наиболее глубочайшее отверстие, задвиньте ее как можнож поглубже, потом поднимите иной конец балки и вставьте его в отверстие на противоположной стене. Не наименее 100 мм края балки обязано опираться на каменную кладку. Поднимите стойку так, чтоб обе балки прикоснулись к половым дощечкам либо, ежели вы ремонтируете провисший пол, до полного выравнивания пола.
Соединение балок. Электродрелью либо коловоротом просверлите отверстия поперечником 13 мм через обе балки. 1-ое отверстие просверлите как можнож поближе к стене, другие отверстия сверлите с промежутками 450 мм по центру балки. Раздвиньте балки отверткой либо лапчатым ломом, наденьте шайбы на болты и вставьте болты в отверстия одной из балок. Наденьте на концы всех винтов меж колодами специальную пружинную шайбу, предохраняющую от обоюдного сдвига балок(врезка), и вставьте болты в отверстия 2-ой балки. Сожмите балки струбцинами в местах установки винтов, для того чтоб зубцы пружинных шайб крепко вошли в дерево, наденьте на выступающие концы винтов шайбы, заверните гайки и затяните их.
Заделка концов в стене. Опосля соединения балок, когда концы новейшей балки будут неподвижны в стене, забейте в отверстие в стене под колодой кусочки кирпича либо черепицы для крепкого расклинивания. Заостренной кельмой(мастерком)замажьте отверстие вокруг балки цементно-песчаным веществом в соотношении 1:5 и дайте раствору высохнуть как минимум в течение 48 часов до снятия домкратной стойки. Установите на место поперечные распорки, которые были удалены перед установкой доборной балки.
Установка металлической балки под всеми провисшими древесными колодами может сначала показаться достаточно трудной процедурой. В реальности же, желая это и томная работа, она просит наименьших издержек труда, чем установка нескольких доп балок либо подмена прогнивших балок во всем помещении. Обратитесь в магазин строй материалов либо к профессионалу по постройке с просьбой посодействовать вам в выборе балки подходящего размера и прочности. Традиционно для таковых работ используются балки сечением 203 на 102 мм, но для великих комнат может потребоваться колода с великим сечением.
Очень желанно представить на рассмотрение ваш чертеж ремонта в жилищно-эксплуатационную контору. Вы обязаны исполнять верховодила пожарной сохранности; незащищенная железная колода может изогнуться при сильном нагреве. В жилых зданиях железная колода обязана быть закрыта штукатуркой либо заключена в железный короб, либо закрыта сухой листовой штукатуркой, прибитой к древесным деталям пола. При этом колода будет наименее видна. Перед установкой металлической балки ее нужно покрыть краской, превосходно предохраняющей от коррозии.
В связи с великий перегрузкой на железную колоду ее концы обязаны быть заделаны в несущие стенки. Образцово подходят для данной цели наружные стенки. Ежели вы сомневаетесь в несущей возможности внутренних стенок, непременно проконсультируйтесь у инженера-строителя. Идет принять во внимание также вес самой балки, который сочиняет предположительно 25 кг на м. Для безопасной и действенной работы пригласите, по последней мере, 2-ух помощников для подъема балки и установки ее на место. Число помощников зависит от веса балки, и необходимо предположительно по одному человеку на м балки. В процессе установки железной балки вес пола над ней передается через регулируемые домкратные стойки на пол нижнего этажа либо нескольких этажей.
Выпрямление балок. Измерьте прогиб пола и найдите самую нижнюю точку на колодах. На расстоянии около 600 мм с каждой стороны от данной точки установите пары регулируемых домкратных стоек. Любая таковая пара стоек поддерживает колоду, длина которой достаточна для перекрытия всех провисших балок. Равномерно подымайте стойки до устранения провисания пола, потом поднимите стойки еще на несколько мм. Подготовка отверстий в стенках для установки металлической балки. Широким зубилом и кувалдой подготовьте во наружней стене отверстие для балки с размерами несколько великими, чем ее сечение, и глубиной не наименее 100 мм.
Отверстие обязано размещаться в центре просвета меж колодами, требующими усиления. Верх отверстия обязан совпадать с нижними краями поднятых домкратными стойками балок, а низ обязан быть выровнен веществом, для того чтоб железная колода опиралась на ровненькую поверхность. На противоположном конце просвета с поддомкраченными колодами сделайте во наружней либо несущей стене отверстие, находящееся против первого. Глубина второго отверстия обязана быть достаточной для подъема и установки металлической балки. Во внутренней несущей стене отверстие пробейте насквозь.
Установка металлической балки. С поддержкою 2-ух либо наиболее помощников поднимите один конец балки и вставьте его в наиболее глубочайшее из 2-ух отверстий. Задвиньте колоду на максимальную глубину, потом поднимите иной конец балки и вставьте его в противоположное отверстие. Главно, чтоб концы балок опирались на надежную каменную кладку на глубину не наименее 100 мм. Ежели колода устанавливается во внутреннюю несущую стену, то сначала вставьте один ее конец в сквозное отверстие во внутренней стене, а потом иной конец задвиньте в отверстие в противоположной стене.
Выравнивание металлической балки. С поддержкою регулируемых домкратных стоек поднимите железную колоду так, чтоб она уперлась в выпрямляемые балки пола, и забейте клинья из черепицы либо плитки под концы металлической балки. Ежели вам пришлось убрать вескую часть кладки для заслуги ровненькой поверхности дна отверстия, положите под концы балки кусочки кирпича. Установка клиньев. С поддержкою спиртового уровня проверьте горизонтальность железной балки и при необходимости отрегулируйте ее положение установкой клиньев из плитки в местах заделки балки в стенки. Там, где древесные балки не дотрагиваются к железной колоде, забейте пару клиньев из дерева жестких пород.
Заделка концов балки в стене. Приготовьте сильный раствор из 5 долей песка и 1 доли цемента. Воды добавьте ровно столько, чтоб раствор был твердым, но имел рабочую консистенцию. Заполните веществом с поддержкою заостренной кельмы все место гнезда вокруг концов балки. Обратите особенное внимание на то, чтоб раствор закрыл плитки либо кирпичи, которые вы подложили под колоду. Дайте раствору высохнуть в течение не наименее 48 часов до снятия домкратных стоек. Отделка балки листами сухой штукатурки.
Изготовьте две древесные рамы в форме лестниц из брусков сечением 37 на 37 мм. Длина и ширина каждой таковой "лестницы" обязаны подходить длине и ширине железной балки, а "ступеньки" нужно прикрепить на расстоянии 400 мм одна от иной гвоздями длиной 75 мм. Установите рамы по бокам железной балки и прикрепите их к колодам шурупами № 8 длиной 63 мм. Опосля прикрепления к колодам потолка из сухой штукатурки прибейте к брускам платы из сухой штукатурки шириной 12 мм, при этом сначала установите нижние секции.
Как отремонтировать старый пол часть 2

Восстановление пола
Ваши лакированные дощатые полы так сильно изношены, что никакая обработка мастикой и щеткой не дозволяет вернуть их былой сияние. А вероятно, вы решили открыть природную структуру древесины окрашенного пола. В любом случае вам придется вполне обработать весь пол. Эта работа состоит из 4 стадий: снятие ветхого покрытия, отбеливание пятен, шпаклевание щелей и нанесение новейшего полиуретанового лака.
Для возобновления пола нужно иметь проф инструмент, который можнож брать напрокат во почти всех пт проката прибора. Вам пригодится шлифовальная машинка барабанного типа, в которой наждачная бумага устанавливается на великий вертящийся цилиндр; ежели есть возможность, берите напрокат шлифовальную машинку, в которой есть рычаг для поднятия барабана(не у всех машин есть таковая возможность).
Не считая того, вам пригодится ленточная либо роторная шлифовальная машинка для работы в труднодоступных местах. Вам нужно также приобрести защитные очки и респиратор для охраны от пыли, которая появляется при шлифовании, а также защитные наушники для охраны от чрезвычайно мощного гула, творимого шлифовальной машинкой.
И в конце концов, для полирования поверхности пола опосля покрытия лаком берите на прокат профессиональную полировальную машинку, которая полирует с поддержкою круглой полировальной подушечки.
Для определения срока и стоимости проката этого оборудования оцените время, которое требуется на исполнение данной работы - как верховодило, на шлифовку и покрытие лаком 30 кв. мтр пола требуется предположительно 2 дня. Вы сможете сэкономить на стоимости проката, ежели поначалу возьмете шлифовальную машинку и по окончании шлифовки - полировальную машинку, а также, ежели наймете сходу 2-ух рабочих, один из которых будет работать барабанной, а иной - роторной шлифовальной машинкой. Нужно применять наждачную бумагу 3-х ступеней зернистости - крупнозернистую, среднезернистую и мелкозернистую.
Грубая бумага для первого прохода может иметь хоть какой размер зерна, который зависит от состояния поверхности пола. Для удаления краски либо для шлифовки пола с грубыми недостатками поверхности начните работу с бумаги с чрезвычайно великий зернистостью - 24(чем меньше значение зернистости, тем грубее наждачная бумага). Для удаления лака либо шеллака пользуйтесь бумагой с зернистостью 36; для шлифования паркетных полов подойдет бумага с зернистостью 60. 2-ое шлифование исполняйте бумагой с зернистостью 80 и конечное чистовое шлифование - узкой наждачной бумагой с зернистостью 100.(Отечественная наждачная бумага выпускается с иной шкалой зернистости - самая грубая для первичного шлифования имеет номер 16-25 и самая узкая для конечного шлифования эмалевого либо лакового покрытия имеет номер 3).
До этого чем вы приступите к работе, подготовьте все нужные мат-лы: не наименее 10 листов наждачной бумаги и 10 дисков каждой ступени зернистости для комнаты среднего размера. Вы оплатите лишь за ту бумагу, которую вправду используете. Приготовьтесь к неожиданному перерасходу бумаги во время работы: к примеру, незамеченный вами гвоздь может изорвать новейший лист в клочья. До этого чем вы выйдете из прокатного пт, проверьте рабочее состояние всех машин, чистоту их пылесборников и наличие всех нужных прокладок, которые могут пригодиться для установки наждачной бумаги на барабан(попросите труженика прокатного пт показать вам порядок подмены шкурки).
Для подготовки комнаты к шлифованию вынесите всю мебель и снимите шторы. Ежели в комнате имеются сетки воздуховодов горячего воздуха, проходящих под полом, закройте их полиэтиленовой пленкой. Прикрепите все дощечки, которые скрипят, и замените дощечки, имеющие великие трещины либо сколы. Добойником утопите головки гвоздей на глубину 3 мм ниже поверхности пола, а для облегчения шлифования краев снимите плинтусы. При шлифовании появляется великое количество легковоспламеняющейся пыли, потому перед началом выключите все фитили газовых устройств и электроприборы. Заклейте липкой лентой двери в помещение, в котором производятся работы, и откройте окна для вентиляции.
Шлифование пола
Сначало нужно удалить плинтусы. Их снимайте, начиная от дверного проема, пользуясь 2-мя наточенными стамесками, которые устанавливайте на расстоянии несколько см одна от иной. Вероятно, придется слегка стукнуть молотком по стамеске. Когда будет приподнято предположительно 300 мм плинтуса, вставьте снизу и сбоку маленькие древесные клинья, для того чтоб плинтус не возвратился на место. Перемещайтесь по длине плинтуса, равномерно переставляя клинья. Все снятые кусочки плинтуса пронумеруйте для облегчения установки их на место по окончании работы.
Опосля снятия всех отрезков плинтуса удалите оставшиеся гвозди. Установка наждачной бумаги в шлифовальную машинку. Отключите машинку от сети, вставьте лист наждачной бумаги в щель, поверните барабан на один полный оборот и вставьте иной конец листа в щель. Потом натяните бумагу, поворачивая гайки на торцах барабана ключами, входящими в набор машинки. При установке узкой наждачной бумаги вставьте меж 2-мя концами листа сложенную полоску наждачной бумаги той же зернистости, для того чтоб концы листа не выскочили из щели(врезка). В неких машинках заместо листовой бумаги употребляется кольцо, которое надевается на барабан сбоку.
1-ый проход. Приподнимите барабан над полом, включите машинку и, когда движок начнет вертеться с наибольшей скоростью, опустите барабан на пол. Пусть машинка тащит вас вперед с медлительной неизменной скоростью. Дощатый пол шлифуйте вдоль дощечек; на паркетных полах с расположением планок в 2-ух направлениях 1-ый проход исполняйте по диагонали. Когда вы дойдете до дальней стенки, поднимите барабан над полом, перебросьте кабель сзаду на иную сторону, потом опустите барабан и тащите машинку назад по полосе, которую вы лишь что отшлифовали.
Внимание: машинка обязана непрерывно двигаться для предотвращения образования на полу впадин и неровностей. Поднимите барабан и передвиньте машинку на лево либо на право так, чтоб 1-ый проход был перекрыт предположительно на 75 мм. Продолжайте проходы вперед и назад, выключая машинку время от медли для очистки пылесборника. Прошлифовав комнату по всей ее ширине, разверните машинку и пройдите полосу пола вдоль стенки.
2-ой и 3-ий проходы. Установите в ленточную шлифовальную машинку крупнозернистую наждачную бумагу и прошлифуйте пол в тех местах, где он не был прошлифован барабанной машинкой. Опосля этого повторите шлифование машинками барабанного и ленточного типа со среднезернистой и мелкозернистой шкуркой. Полы из дощечек шлифуйте вдоль волокон, как и при первом проходе; паркетные полы шлифуйте 2-ой разов по диагонали, противоположной первой, а заключительный проход исполняйте вдоль длины комнаты(врезка).
Удаление пятен циклей. В тех местах, где невероятно отшлифовать пол шлифовальной машинкой ленточного либо барабанного типа, устраняйте ветхое покрытие циклей. Постоянно двигайте циклю по направлению к себе и, по способности, в направлении волокон, творя 2-мя руками неизменное направленное вниз давление. Лезвие цикли нередко затачивайте ратфилем. Для конечной отделки вручную отшлифуйте места, зачищенные циклей.
Как отремонтировать старый пол часть 2

Покрытие лаком
Новое защитное покрытие будет служить долгое время - означает и пятнышка, которые остались под ним, вы будете созидать в течение этого же медли. До этого чем наносить покрытие, проверьте, не осталось ли на полу пятен, которые вы не смогли удалить шлифованием. Такие пятнышка можнож удалить неразведенным бытовым отбеливателем. Надев резиновые перчатки и очки, нанесите маленькое количество отбеливателя на центр пятнышка. Несколько минут понаблюдайте за его событием, потом нанесите еще отбеливателя для удаления всего пятнышка. Когда цвет участка станет таковым, как цвет пола, помойте его теплой водой и дайте просохнуть.
Сейчас займитесь щелями. Ежели щели имеют ширину наиболее 3 мм, вы сможете забить в их длинноватые тонкие планки шириной, одинаковой толщине дощечек. Ежели планки кратче дощечек, стыкуйте их на колодах. Щели шириной наименее 3 мм можнож зашпаклевать шпаклевкой либо пастой из древесных опилок и лака. Для удаления всех остатков пыли до покрытия пола лаком очистите пол пылесосом и протрите его тканью, смоченной в смеси скипидара с растворителем.
Самым комфортным в работе и одним из самых крепких является полиуретановый лак, изготавливаемый из синтетической смолы, которая становится чрезвычайно крепкой опосля высыхания. Полиуретановый лак выпускается бесцветным либо окрашенным. Бесцветный лак лишь подчеркивает природный цвет древесины, а окрашенный лак изменяет оттенок цвета дерева. Вы сможете также без помощи других окрасить прозрачный полиуретановый лак для получения требуемого оттенка, к примеру, голубого либо зеленоватого. Эти краски окрашивают дерево, подчеркивая в то же время его текстуру. Размешайте пигмент с лаком до нанесения его на пол.
Традиционные мат-лы для покрытия пола - масляные лаки, шеллак, спиртовой лак и воск - желтеют со временем, просто изнашиваются и их нужно устранять при ремонте пола. Полиуретановый лак не желтеет и веско долговечнее. Ежели пол, покрытый сиим лаком, никогда не натирали мастикой, его можнож обновить, отполировав пол полировальной машинкой и покрыв новеньким слоем лака.
Нанесение лака. Начните наносить лак от стенки, противоположной двери, великий кистью, а в углах и около стенок - маленький кистью. Ежели вы работаете без ассистента, сначала покройте лаком пол у стенок и в углах. При работе великий кистью перемещайте ее вдоль волокон плавными движениями. Во время работы комната обязана превосходно проветриваться.
Полировка поверхности. Дайте лаку просохнуть не наименее восьми часов, а потом отполируйте пол полировальной машинкой со специальной подушечкой, содержащей чрезвычайно тонкие железные нити. Таковая обработка нужна для удаления неровностей, которые появились из-за образования малюсеньких пузырьков в лаке. Для полировки воспользуйтесь отрезанной по требуемому размеру полировальной подушечкой, которую вы сможете брать напрокат. Установите в машинку грубую щетку и прижмите подушечку к ее щетине(врезка).
Зачистите углы и края пола вручную подушками из того же мат-ла либо с поддержкою ленточной или роторной шлифовальной машинки, потом обработайте пол пылесосом и увлажненной тканью. Нанесите 2-ой слой лака и, при необходимости, 3-ий, перемещая кисть вдоль волокон древесины. Подождите 24 часа до полного высыхания пола, потом установите на место дверные упоры, плинтусы и сетки отопительных воздуховодов.
Виталия Львова
3
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.